Высота уральских гор и интересные факты. Самая высокая вершина Урала – гора Народная

Любителям путешествовать, по миру, а также по необъятным российским просторам, хотелось бы рассказать о самой высокой горе Урала c, казалось бы, простым названием Народная. Почему казалось бы? Да потому, что споры о том, как правильно ставить ударение в ее названии нАродная или нарОдная ведутся до сих пор. Сам же первооткрыватель вершины любезно умолчал, почему он ее так назвал. Хотя чуть в стороне пробегает, петляя, река Народа.

Расположена самая высокая вершина Урала на рубеже ХМАО и Республики Коми, в Приполярном Урале, ее высота над уровнем моря равна 1895 метрам. Открыла миру эту вершину экспедиция под руководством А.Н. Алешкова. Это была комплексная экспедиция, снаряженная и отправленная для изучения Урала в 1927 году. Надо сказать, что гора Народная, не так прекрасна, как возвышающаяся рядом гора Манарага , да и от других вершин она сильно не отличается, кроме как своей высотой. Но, однако, она есть...

Хотя и здесь не обошлось без неожиданностей. Дело в том, что рельеф местности, тут такой, что невозможно так просто определить высоту гор. Поэтому долгое время считалась самой высокой горой урала вершина Манараги, по крайней мере, так казалось визуально. И только с развитием техники стало возможным измерить высоту вершин и удалось установить, что гора Народная более чем на двести метров выше Монарги. В данной местности, как в принципе на всех приполярных уральских горах присутствуют ледники.

Если говорить о климате, в районе Народной , то он здесь достаточно суровый. Он отличается очень холодными продолжительными зимами и коротким холодным летом. Зимой средняя температура в этом регионе удерживается в значении -19 градусов, при этом здесь очень часты сильные ветра, и снежные бури. А летом тут средняя температура не подымается выше 12 градусов. Поэтому туристы желающие посетить эту местность должны учитывать ее довольно прохладный климат.

Также путешественникам следует знать, что для более комфортного восхождения на вершину Народную , лучше использовать западный склон, он более пологий, но не следует быть слишком самоуверенным и покорять вершину самостоятельно. Лучше будет если прибегнуть к услугам проводников.

Гора Народная (ударение на первый слог) – самая высшая точка Уральских гор. Гора высотой почти две тысячи метров над уровнем моря находится в труднодоступном районе на Приполярном Урале. История с происхождением названия этой ключевой уральской достопримечательности – не из простых. По поводу названия горы среди ученых долгое время кипели нешуточные споры. По одной версии открытая как раз в канун 10-летия революции вершина была названа в честь советского народа - НарОдной (с ударением на втором слоге). Согласно другой версии ее назвали по текущей у подножия горы реки Народа (ударение в названии вершины этом случае падает на первый слог).

Судя по всему, первооткрыватель горы – Алешков – все же связывал ее с народом и называл НарОдной, хоть и отталкивался при этом от названия речки. Профессор П.Л. Горчаковский в своей статье в 1963 году писал: «Как разъяснил нам в своё время ныне покойный профессор Б.Н. Городков, название горы Народной было произведено от русского слова «народ». А.Н. Алешков считал, что с этим словом гармонирует представление о высочайшей вершине горной страны; название возникло у него лишь по ассоциации с наименованием реки Народы...» Однако сейчас официально принято ставить ударение на первый слог – НАродная. Такое вот противоречие. Между тем ученые выяснили, что старое, изначальное мансийское название горы - Поэнгурр.

История окрестностей горы Народной из-за труднодоступности этого района (сотни километров от населенных пунктов) весьма небогата. Первая научная экспедиция в этих краях побывала в 1843-45 годах. Ее возглавлял венгерский исследователь Антал Регули. Здесь Регули изучал быт и язык манси, их предания и верования. Именно Антал Регули впервые доказал родство венгерского, финского, мансийского и хантыйского языков! Затем в 1847-50 годах в этих горах работала комплексная географическая экспедиция под руководством геолога Э.К. Гофмана. Сама же гора Народная была впервые исследована и описана лишь в 1927 году. В то лето Уральские горы изучала Северо-Уральская экспедиция Академии наук СССР и Уралплана под руководством профессора Б.Н. Городкова. Экспедиция состояла из нескольких отрядов.

Любопытно, что до этой экспедиции считалось, что самая высокая точка Уральских гор – гора Тельпосиз (также претендовала на первенство по высоте гора Сабля). Но отряд геолога-аспиранта А.Н. Алешкова во время экспедиции 1927 году доказал, что наиболее высокие горы Урала находятся в приполярной части. Именно Алешков присвоил горе название Народная и впервые в истории измерил ее высоту, которую он определил в 1870 метров. Позже более точные измерения показали, что Алешков немного «занизил» высоту горы. В настоящее время известно, что ее высота 1895 метров над уровнем моря. Нигде Урал не достигает больших высот, как на этой горе Народная.

Популярным туристическим маршрутом гора Народная и ее окрестности стали лишь с конца 1950-начала 1960 годов. Вместе с этим начал меняться и облик главной вершины Уральских гор. Здесь стали появляться таблички, памятные знаки и даже появился... бюст Ленина. Также среди туристов прижился обычай оставлять на вершине горы записки. В 1998 году здесь установили поклонный крест с надписью «Спаси и сохрани». Годом позже православные пошли еще дальше – организовали на высшую точку Урала крестный ход.

Гору Народную окружают вершины, названные в честь ученых-геологов Карпинского и Дидковского. Среди по-настоящему грандиозных гор этой части Урала гора Народная выделяется разве что высотой и темной породой. На склонах горы много каров – естественных чашеобразных углублений, заполненных чистой прозрачной водой и льдом. Есть здесь ледники и снежники. Склоны горы покрыты большими каменными глыбами.

Рельеф в этой части Урала гористый, с отвесными склонами, глубокими ущельями. Чтобы не получить травмы нужно быть очень осторожным. Тем более до жилья очень далеко.

Подниматься на высшую точку Уральских гор можно по гребню с запада, но скалистые кручи и кары усложняют подъем. Проще всего совершить восхождение с севера – по отрогам горы. Восточный склон горы Народной, напротив, обрывается отвесными стенами и ущельями.

Альпинистское снаряжения для восхождения на высшую точку Уральских гор не требуется. Тем не менее для совершения похода в эту дикую и гористую местность стоит иметь хорошую спортивную форму, а при недостаточном туристском опыте лучше воспользоваться услугами опытного проводника. Учитывайте, что климат на Приполярном Урале суровый. Даже летом тут царит холодная и переменчивая погода. Наиболее благоприятный период для походов – с июля по середину августа. На поход уйдет около недели. Никакого жилья здесь нет и ночевать можно только в палатках. Территориально гора Народная относится к Ханты-Мансийскому автономному округу. Сравнительно недалеко от Народной находится менее высокая, но очень красивая гора Манарага.

Уральские горы, также имеющие название «Каменный пояс Урала», представлены горной системой, находящейся в окружении двух равнин (Восточно-Европейской и Западно-Сибирской). Эти хребты выполняют функцию природного барьера между азиатской и европейской территорией, и принадлежат к числу старейших гор мира. Их состав представлен несколькими частями – полярной, южной, приполярной, северной и средней.

Уральские горы: где находятся

Особенностью географического положения данной системы считается протяженность от северного к южному направлению. Возвышенности украшают собой материк Евразию, в основном охватывают две страны – Россию и Казахстан. Часть массива раскинулась в Архангельской, Свердловской, Оренбургской, Челябинской областях, Пермском крае, Башкортостане. Координаты природного объекта – горы проходят параллельно 60-му меридиану.

Протяженность этой горной гряды более 2500 км, а абсолютная высота основного пика – 1895 м. Средняя высота гор Урала составляет 1300-1400 м.

К высочайшим вершинам массива относят:

Наивысшая точка расположена на границе, разделяющей Республику Коми и территорию Югры (Ханты-Мансийского автономного округа).

Уральские горы достигают берегов, относящихся к Северному Ледовитому океану, далее некоторое расстояние скрываются под водой, продолжаются на Вайгаче и архипелаге Новая Земля. Таким образом, массив протянулся в северном направлении еще на 800 км. Максимальная ширина «Каменного пояса» – около 200 км. Местами он сужается до 50 км и более.

История происхождения

Геологи утверждают, что Уральские горы имеют сложный способ возникновения, о чем свидетельствует разнообразие находящихся в их структуре пород. Горные хребты связываются с эпохой Герцинской складчатости (поздний Палеозой), а их возраст достигает 600 000 000 лет.

Система сформировалась в результате столкновения двух огромных плит. Началу этих событий предшествовал разрыв в земной коре, после расширения которого произошло образование океана, исчезнувшего со временем.

Исследователи считают, что далекие предки современной системы претерпели существенные изменения в течение многих миллионов лет. Сегодня в Уральских горах преобладает стабильная ситуация, а какие-либо значительные движения со стороны земной коры отсутствуют. Последнее сильное землетрясение (мощностью около 7-ми баллов) произошло в 1914 году.

Природа и богатства «Каменного пояса»

Пребывая в Уральских горах, можно любоваться впечатляющими видами, посещать разнообразные пещеры, купаться в озерной воде, испытывать адреналиновые эмоции, спускаясь вдоль течения бурлящих рек. Здесь удобно передвигаться любым способом – на личных автомобилях, автобусах или пешком.

Животный мир «Каменного пояса» многообразен. В местах произрастания елей он представлен белками, питающимися семенами хвойных деревьев. После прихода зимы рыжие зверьки кормятся самостоятельно заготовленными припасами (грибами, кедровыми орешками). В изобилии в горных лесах водятся куницы. Эти хищники селятся поблизости с белками и периодически за ними охотятся.

Хребты Уральских гор богаты пушниной. В отличие от темных сибирских собратьев, соболи Урала имеют рыжеватую окраску. Охота на этих животных запрещена законом, что позволяет им свободно размножаться в горных лесах. В Уральских горах имеется достаточно места для проживания волков, лосей, медведей. Зона, поросшая смешанным лесом, является излюбленным местом для косуль. На равнинах обитают лисы и зайцы-русаки.

Уральские горы скрывают в недрах разнообразные полезные ископаемые. Возвышенности таят в себе асбестовые, платиновые, золотые месторождения. Также здесь имеются залежи самоцветов, золота и малахита.

Характеристика климата

Большая часть Уральской горной системы охватывает зону умеренного климата. Если в летний сезон продвигаться по периметру гор с северного к южному направлению, можно зафиксировать, что температурные показатели начинают нарастать. Летом температура колеблется на уровне +10-12 градусов на севере и +20 на юге. В зимнее время года температурные показатели приобретают меньшую контрастность. С наступлением января северные термометры показывают около -20 °C, на юге – от -16 до -18 градусов.

Климат Урала тесно связан с воздушными потоками, прибывающими со стороны Атлантического океана. Большая часть осадков (до 800 мм в течение года) пропитывает западные склоны. В восточной части такие показатели уменьшаются до 400-500 мм. Зимой эта зона горной системы находится под воздействием антициклона, приходящего из Сибири. На юге осенью и зимой следует рассчитывать на малооблачную и холодную погоду.

Колебания, типичные для местного климата, во многом обусловлены горным рельефом. С увеличением высоты погода приобретает большую суровость, а температурные показатели существенно варьируются на разных участках склонов.

Описание местных достопримечательностей

Уральские горы могут гордиться многими достопримечательностями:

1. Парком «Оленьи ручьи».
2. Заказником «Режевской».
3. Кунгурской пещерой.
4. Ледяным фонтаном, расположенным в парке «Зюраткуль».
5. «Бажовскими местами».

Парк «Оленьи ручьи» расположен на территории города Нижние Серги. Любителям древней истории станет интересной местная скала Писаница, испещренная рисунками художников античности. Другие выдающиеся места этого парка представлены пещерами и Большим провалом. Здесь можно пройтись по специальным тропам, посетить смотровые площадки, переправиться в нужное место по канатной дороге.

Заказник «Режевской» манит к себе всех ценителей самоцветов. На этой охраняемой территории имеются залежи драгоценных и полудрагоценных камней. Прогуливаться самостоятельно здесь возбраняется – пребывать на территории заповедника можно только под наблюдением сотрудников.

Территорию заказника пересекает река Реж. На ее правом берегу находится Шайтан-камень. Многие уральцы считают его волшебным, помогающим в решении различных проблем. Именно поэтому к камню постоянно идут люди, желающие исполнения своих мечтаний.

Протяженность Кунгурской ледяной пещеры – около 6-ти километров, из которых туристы могут посещать только четвертую часть. В ней можно увидеть многочисленные озера, гроты, сталактиты и сталагмиты. Чтобы усилить визуальные эффекты, здесь имеется особая подсветка. Своим названием пещера обязана постоянной минусовой температуре. Чтобы наслаждаться здешними красотами, необходимо иметь при себе зимние вещи.

Из национального парка «Зюраткуль», раскинувшегося в районе г. Сатки Челябинской области, возник благодаря появлению геологической скважины. На него стоит смотреть исключительно зимой. В морозную пору этот подземный фонтан замерзает, и приобретает форму 14-метровой сосульки.

Парк «Бажовские места» ассоциируется со знаменитой и любимой многими книгой «Малахитовая шкатулка». В этом месте созданы полноценные условия для отдыхающих. Можно отправиться в увлекательную прогулку пешком, на велосипеде, верхом на лошади, любуясь при этом живописными пейзажами.

Любой желающий сможет охладиться здесь в озерных водах или взойти на возвышенность Марков камень. В летний сезон в «Бажовские места» прибывают многочисленные любители экстрима с целью осуществить спуск по течению горных рек. Зимой в парке удастся испытать не меньше адреналина во время прогулок на снегоходе.

Базы отдыха на Урале

Для приезжих в Уральских горах созданы все необходимые условия. Базы отдыха находятся в местах, удаленных от шумной цивилизации, в тихих уголках первозданной природы, часто – на берегах местных озер. В зависимости от личных предпочтений, здесь можно остановиться в комплексах с современным дизайном или в зданиях, выполненных под старину. В любом случае путешественников ждут комфорт и вежливый, заботливый персонал.

На базах предусмотрен прокат беговых и горных лыж, байдарок, тюбинга, доступна поездка на снегоходах с опытным водителем. На территории гостевой зоны традиционно размещаются мангальные зоны, русская баня с бильярдом, детские игровые дома и площадки. В таких местах можно гарантированно забыть о городской суете, и полноценно отдохнуть самостоятельно или всей семьей, сделав незабываемые фото на память.

Posted ВС, 08/01/2017 - 10:13 by Кэп

Часть Уральских гор от массива Косьвинский Камень на юге до берега реки Щугор на севере называется Северный Урал. В этом месте ширина Уральского хребта составляет 50-60 километров. В результате поднятия древних гор и воздействия последующих оледенений и современного морозного выветривания на территории среднегорный рельеф, с плоскими вершинами.
Северный Урал очень популярен у туристов. Особый интерес представляют скалы и останцы массивов Мань-Пупу-Ньер, Торре-Порре-Из, Мунинг-Тумп. В стороне от водораздельного хребта расположены главные вершины этой части Урала: Конжаковский Камень (1569 метров), Денежкин Камень (1492 метров), Чистоп (1292), Отортен (1182), Кожим-Из (1195),

Самая северная вершина горной системы Урал - гора Тельпосиз в Коми. Расположен объект на территории республики. Гора Тельпосиз в Коми сложена кварцитовыми песчаниками, кристаллическими сланцами и конгломератами. На склонах горы Тельпосиз в Коми произрастает таёжный лес, - горная тундра. В переводе с языка местного населения ороним обозначает «„Гнездо ветров“».
Приполярный Урал - один из наиболее красивых районов нашей Родины. Широкой дугой протянулись его хребты от истоков реки Хулги на севере до горы Тельпосиз на юге. Площадь горной части района около 32 000 км2.
Малоисследованная суровая природа, обилие в реках и озерах рыбы, в тайге ягод и грибов влечет сюда путешественников. Хорошие пути сообщения по Северной железной дороге, на пароходах и катерах по Печоре, Усе, Оби, Северной Сосьве и Ляпину, а также сеть авиалиний позволяют разрабатывать на Приполярном Урале водные, пеше-водные, пешие и лыжные маршруты с пересечением Уральского хребта или вдоль его западного и восточного склонов.
Характерная особенность рельефа Приполярного Урала - большая высота хребтов с альпийскими формами рельефа, асимметрия его склонов, глубокое расчленение сквозными поперечными долинами и ущельями, значительная высота перевалов. Наиболее высокие вершины находятся в центре Приполярного Урала.
Абсолютная высота перевалов через главный водораздел, отделяющий Европу от Азии, и через хребты, расположенные к западу от него,- от 600 до 1500 м над уровнем моря. Относительные высоты вершин близ перевалов 300-1000 м. Особенно высоки и труднопреодолимы перевалы на хребтах Саблинском и Неприступном, склоны которых заканчиваются крутостенными карами. Наиболее легкопроходимые перевалы через Исследовательский хребет (от 600 до 750 м над уровнем моря) со сравнительно пологими незначительными подъемами, позволяющими легко осуществлять волоки, расположены в южной части хребта между верховьями Пуйвы (правый приток Щекурьи) и Торговой (правый приток Щугора), а также между верховьями Щекурьи, Маньи (бассейн Ляпина) и Большого Патока (правый приток Щугора).
В районе горы Народной и на Народо-Итьинском хребте высота перевалов 900-1200 м, но и здесь через многие из них проходят тропы, по которым сравнительно легки волоки из верховьев Хулги (Ляпина), Хаймаю, Грубею, Хальмерью, Народы в верховья притоков Лемвы, на Кожим и Балбаныо (бассейн Усы).

Приполярный Урал - один из наиболее красивых районов нашей Родины. Широкой дугой протянулись его хребты от истоков реки Хулги на севере до горы Тельпосиз на юге. Площадь горной части района около 32 000 км2.

Северная граница
От границы Пермской области на восток по северным границам кварталов 1-5 лесничества госпромхоза "Денежкин Камень" (Свердловская область) до северо-восточного угла кв 5.

Восточная граница
От северо-восточного угла кв. 5 на юг по восточным границам кварталов 5, 19, 33 до юго-восточного угла кв. 33, далее на восток по северной границе кв. 56 до его юго-восточного угла, далее на юг по восточной границе кв. 56 до его юго-восточного угла, далее на восток по северной границе кв. 73 до его северо-восточного угла, далее на юг по восточной границе кварталов 73, 88, 103 до реки Б. Косьва и далее по левому берегу р. Б. Косьва до впадения ее в реку Шегультан, далее по левому берегу р. Шегультан до восточной границы кв. 172 и далее на юг по восточным границам кварталов 172, 187 до юго-восточного угла кв. 187, далее на восток по северной границе кв. 204 до его северо-восточного угла.
Далее на юг по восточным границам кварталов 204, 220, 237, 253, 270, 286, 303, 319 до юго-восточного угла кв. 319, далее на восток по северной границе кварталов 336, 337 до северо-восточного угла кв. 337.
Далее на юг по восточной границе кварталов 337, 349, 369, 381, 401, 414, 434, 446, 469, 491, 510 до юго-восточного угла кв. 510.

Южная граница
От юго-западного угла кв. 447 на восток по южным границам кварталов 447, 470, 471, 492, 493 до реки Сосьва, далее по правому берегу р. Сосьва до юго-восточного угла кв. 510.

Западная граница
От юго-западного угла кв. 447 на север по границе Пермской области до северо-западного угла кв. 1 лесничества госпромхоза "Денежкин Камень".

Географические координаты
Центр: lat - 60о30"29,71", lon - 59о29"35,60"
Север: lat - 60о47"24,30", lon - 59о35"0,10"
Восток: lat - 60о26"51,17", lon - 59о42"32,68"
Юг: lat - 60о19"15,99", lon - 59о32"45,14"
Запад: lat - 60о22"56,30", lon - 59о12"6,02"

ГЕОЛОГИЯ
Ильменогорский комплекс расположен в южной части Сысертско-Ильменогорского антиклинория Восточно-Уральского поднятия, имеет складчато-блоковое строение и сложен различными по составу магматическими и метаморфическими породами. Наибольший интерес представляют здесь многочисленные уникальные пегматовые жилы, в которых встречаются топаз, аквамарин, фенакит, циркон, сапфир, турмалин, амазонит, различные редкометальные минералы. Здесь впервые в мире были открыты 16 минералов — ильменит, ильменорутил, калийсаданагаит (калийферрисаданагаит), канкринит, макарочкинит, монацит-(Ce), поляковит-(Ce), самарскит-(Y), свяжинит, ушковит, фергусонит-бета-(Се), фторомагнезиоарфведсонит, фторорихтерит, хиолит, чевкинит-(Ce), эшинит-(Ce).

Ильменский заповедник

ГЕОГРАФИЯ
Рельеф западной части низкогорный. Средние высоты хребтов (Ильменского и Ишкульского) 400—450 м над уровнем моря, максимальная отметка 747 м. Восточные предгорья образованы невысокими возвышенностями. Более 80 % площади занято лесами, около 6 % — лугами и степями. Вершины гор покрыты лиственнично-сосновыми лесами. На юге преобладают сосновые леса, на севере — сосново-берёзовые и берёзовые. На западных склонах Ильменских гор расположен массив старого соснового леса. Встречаются участки лиственничников, каменистых, злаково-разнотравных и кустарниковых степей, моховые болота с клюквой и багульником. Во флоре отмечено более 1200 видов растений, много эндемичных, реликтовых и редких видов. Обитают горностай, лесной хорёк, колонок, волк, рысь, белка-летяга, зайцы — беляк и русак, заходит бурый медведь. Лось и косуля немногочисленны. Акклиматизированы пятнистый олень и бобр. Из птиц обычны тетеревиные — глухарь, тетерев-косач, рябчик, серая куропатка. В заповеднике гнездятся лебедь-кликун и серый журавль, отмечены редкие птицы — орлан-белохвост, могильник, сапсан, скопа, балобан, стрепет.

С 1930 г. существует минералогический музей, основанный А. Е. Ферсманом, в котором представлено более 200 различных минералов, обнаруженных в Ильменском хребте, в том числе топазы, корунды, амазониты и др.

В 1991 г. организован филиал — историко-ландшафтный археологический памятник «Аркаим» площадью 3,8 тыс.га. Расположен в степных предгорьях восточного Урала, в Караганской долине. Здесь сохраняются более 50 археологических памятников: мезолитические и неолитические стоянки, могильники, поселения бронзового века, другие исторические объекты. Особое значение имеет укрепленное поселение Аркаим ХVII — ХVI вв. до н. э.

Расположение:

Гремячинский район Пермского края.

Тип памятника: Геоморфологический.

Краткая характеристика: Останцы выветривания в нижнекаменноугольных кварцитопесчаниках.

Статус: Ландшафтный памятник природы регионального значения.

Город обращенный в камень.

Город расположен на главной вершине хребта Рудянский Спой, абсолютная высота которой равна 526 м над уровнем моря. Он представляет собой мощный скальный массив, сложенный мелкозернистыми кварцевыми песчаниками нижнего карбона, которые являются частью угленосной толщи, сформировавшейся в дельте большой реки.

Массив прорезан глубокими, до 8—12 м, трещинами шириной от 1 до 8 м как в меридиональном, так и в широтном направлениях, что создает иллюзию глубоких и узких перпендикулярно пересекающихся улиц, улочек и переулков древнего заброшенного города.

Урал — горная страна, которая протянулась с севера на юг от берегов студеного Карского моря до среднеазиатских степей и полупустынь. Уральские горы — естественная граница между Европой и Азией.
На севере Урал оканчивается невысоким хребтом Пай-Хой, на юге — горной цепью Мугоджары. Общая длина Урала с Пай-Хоем и Мугоджарами — более 2500 км.

На востоке Оренбургской области высятся Губерлинские горы (южная часть Уральских гор) - одно из красивейших мест Оренбуржья. Расположены Губерлинские горы в 30-40 километрах к западу от города Орска на правобережье Урала, там, где в него впадает река Губерля.

Губерлинские горы представляют собой размытый край высокой орской степи, сильно расчлененный и изрезанный долиной реки Губерли, логами и ущельями ее притоков. Поэтому горы не возвышаются над степью, а лежат ниже ее.

Занимают они неширокую полосу вдоль долины реки Урала, к северу переходя в высокую орскую степь, а к западу, на правобережье Губерли, сменяются грядовым низкогорным рельефом. Пологий восточный склон Губерлинских гор незаметно переходит в равнину, на которой расположен город Новотроицк.

Территория, занимаемая Губерлинскими горами, составляет около 400 квадратных километров.

«Из открытых трещин расселин подымается беспрестанно тонкий, против солнца дрожащий пар, к которому рукой прикоснуться не возможно; брошенная же туда березовая кора или сухие щепы в одну минуту пламенем загорались; в плохую погоду и в темные ночи кажется он красным пламенем или огненным паром на несколько аршин вышиной», — писал 200 с лишним лет назад о необычной горе в Башкирии академик и путешественник Петр Симон Паллас.

Давным-давно гора Янгантау называлась иначе: Карагош-Тау или Беркутова гора. По старой доброй традиции «что вижу, так и называю». Чтобы гору переименовали, должно было произойти некое исключительное событие. Говорят, у этого события есть даже точная дата: 1758 год. В гору ударила молния, загорелись все деревья и кустарники на южном склоне. С тех пор гора стала известна под именем Янгантау (Янган-тау), в переводе с башкирского — «сгоревшая гора». Русские название слегка переиначили: Горелая гора. Впрочем, несмотря на широкую известность и абсолютную уникальность Янгантау, местные жители еще помнят старое название, Карагош-тау, и до сих пор его используют.

Пешеходные походы на Иремель можно осуществлять с мая по октябрь от посёлка Тюлюк (Челябинская область). До него можно добраться от железнодорожной станции Вязовая (70 км).

Дорога до Тюлюка засыпана гравием, до Меседы асфальт. Ходит автобус.

Тюлюк - вид на хребет Зигальга

Базовый лагерь можно разбить как в Тюлюке, там есть специальные платные места для палаток или домики на выбор, так и по дороге на Иремель у речки Карагайка.

_____________________________________________________________________________________

ИСТОЧНИК МАТЕРИАЛОВ И ФОТО:
Команда Кочующие.
Энциклопедия Урала
Список гор и хребтов Урала.
Горы и вершины Урала.

• 67015 просмотров

Горные восхождения всегда привлекали туристов, романтиков, фотографов и всех, кому близка «высотная» романтика. Большая часть самых известных уральских вершин весьма труднопроходима и требует специальной подготовки, снаряжения и sдорогостоящего транспортного обеспечения.

Тем, кто только начинает свой «высокогорный» путь стоит обратить внимание на пять вершин Уральских гор, доступных новичкам.

Конжаковский камень.

Эта вершина привлекает своей доступностью и живописностью, считаясь самой популярной для пеших восхождений на Северном Урале. Свое название она получила благодаря охотнику-вогулу Конжакову, чья юрта долгое время располагалась у подножия горы. Туристы называют ее просто – Конжак.

Верхняя точка Конжаковского камня расположена на высоте 1569 м., и входит в число высочайших вершин Уральских гор, замыкая Конжаковский протяженный хребет, насчитывающий 6 возвышенностей.

Массив поражает своей живописностью и невероятно красивыми панорамами. Могучие хвойные леса нижней части массива постепенно сменяются горной тундрой и каменными «реками» – курумниками. Эти места настолько популярны у художников и фотографов, что поляна, расположенная у подножья, называется «Поляной художников».

На вершине отважных путешественников встретит обелиск, установленный в честь 300-летия металлургического производства Урала. Установлен он здесь не случайно – породы, из которых сложен горный массив, считаются достаточно ценным металлургическим сырьем.

Варианты восхождений: лето.

Оптимальное время для пешего похода – конец июля-середина августа. В это время на Конжаковском камне уже достаточно тепло, полностью сходит снег с туристической тропы, а осадков становится достаточно мало. Общая длина маршрута составит порядка 21 км., для владельцев внедорожников подъем можно сократить, проехав по лесной дороге в сторону Конжака около 7 км.

Маршрут достаточно длинный, поэтому лучше разбить его на два-три дня:

1. День первый. Дойти до «Поляны художников» и разбить лагерь. На поляне есть родник с чистой водой, достаточно удобные места для палаток.
2. День второй. Подъем на самую высокую точку и возвращение в лагерь. От места стоянки дорога займет около 7 км., часть придется пройти по курумникам. Тропа промаркирована, поэтому ошибиться не удастся. Кроме того, Конжак в летнее время – место весьма популярное, всегда найдется, у кого спросить дорогу.
3. День третий (необязательный). Если сил после восхождения совсем не осталось, а дорога предстоит дальняя – лучше заночевать в палатках, а утром со свежими силами отправиться в обратный путь.

Летом на Кожак можно и сбегать: ежегодно в первую субботу июля на Конжаковском массиве проводится Международный марафон «Конжак» по скайраннингу – бегу по горной местности. Официальный сайт марафона – http://marafon.krasnoturinsk.org.

Варианты восхождений: зима.

В зимний период Конжак «радует» холодным пронизывающим ветром и весьма низкими температурами. В это время здесь можно встретить лишь редких туристов и выездные альпинистские лагеря.

Преимущественным вариантом зимнего путешествия станет лыжный поход. Для пешего восхождения придется изрядно попотеть, прокладывая себе дорогу в снежном массиве.

Особенно ценят эту вершину любители горных лыж и сноубордов. Толщина снежного покрова позволяет выполнять на склонах самые смелые трюки, создавая идеальную площадку для экстремального катания.

Это важно!

Горные массивы – непредсказуемая местность, поэтому не стоит полностью полагаться на прогноз погоды. Не пытайтесь совершать восхождение в вечернее время, при плотном тумане или в дождь, при плохой видимости легко потерять вешки, отмечающие маршрут.

При подъеме обязательно позаботьтесь о запасе воды, теплой не продуваемой одежде и удобной закрытой обуви – часть тропы проходит по курумнику. Ну и конечно, фотоаппарат – открывшиеся виды никого не оставят равнодушными.

Как добраться?

Ближайший населенный пункт – Карпинск. Отсюда необходимо будет двигаться в сторону Кытлыма, примерно через 50 км. от города будет поворот на Катышёрские луга, откуда берет начало официальная туристическая тропа.

Если добираться до Конжака на общественном транспорте, придется воспользоваться рейсовым автобусом «Карпинск-Кытлым» или взять такси до нужного поворота.

Большой Иремель.

Среди живописных лугов и гор Башкирии возвышается величественный Большой Иремель – одна из самых высоких вершин Южного Урала (1582 м.). Эту удивительную гору еще называют «отцом уральских рек», ведь у подножья Иремеля берут свое начало легендарная Белая (Агидель) и могучий Урал.

Большой Иремель является частью одноименного хребта, вторая половина которого носит название Малый Иремель. Путешествие на «малую» часть горного массива подойдет не каждому туристу – протяженные курумники с крупными валунами становятся серьезным препятствием на пути к вершине. А вот, Большой Иремель с радостью встретит любого: как опытных альпинистов, так и новичков, совершающих первое восхождение.

В хорошую погоду с вершины открывает удивительный вид на соседние хребты: Зигальга, Бакты, Нугуш и другие живописные массивы. По пути вас ждет смена нескольких природных поясов: от реликтового хвойного леса до карликовых тундровых березок. Конечная возвышенность увенчана «деревом счастья» – флагом, на опору которого вяжут ленточки «на счастье».

Варианты восхождений: лето.

Лето – идеальное время для посещения Большого Иремеля. Теплая устоявшаяся погода позволит с комфортом подняться на вершину, полюбоваться окрестностями, не став «жертвой» неожиданного дождя или снегопада.

Иремельский массив является частью национального природного парка. Начало туристического маршрута отмечено картой-схемой, а сами тропы тщательно промаркированы. Правда, за удовольствие придется заплатить: билет стоит около 30 р., а вся выручка идет на расчистку троп, оборудование стоянок и маршрутов и т.д.

Протяженность основного маршрута составит всего 13 км. поэтому, на то, чтобы почувствовать себя «царем горы» уйдет всего один день. Для желающих продолжить путешествие в окрестностях Иремеля найдется масса природных достопримечательностей и небольших соседних вершин, правда такая «экспедиция» займет несколько дней.

У подножья Большого Иремеля расположен небольшой поселок Тюлюк, переполненный всевозможными туристическими приютами и базами, так что проблем со стоянкой для автомобиля и размещением точно не возникнет. Здесь же предприимчивые местные жители предлагают массу дополнительных развлечений: катание на лошадях, русскую баню, тир, инструкторское сопровождение и т.д.

Как и Конжаковский камень, Иремель является популярным местом для ежегодных соревнований по скайраннингу. Официальный сайт горного марафона – los.trg.ru.

Варианты восхождений: зима.

Зимой Большой Иремель становится коварной и опасной горой. Низкая облачность, снегопады и неожиданные метели становятся серьезным препятствием на пути к вершине. Кроме того, из-за ухудшения погодных условий, администрация парка может запретить выход на маршрут. Так что, в зимнее время Иремелем лучше любоваться из Тюлюка.

Это важно!

Маршрут проходит по горной местности и территории национального парка, поэтому для безопасного и комфортного путешествия лучше соблюдать несколько простых правил:

1. Не пытайтесь подняться на гору при плохой погоде. Живописных панорам все равно видно не будет, а вот мокрые ноги и масса неприятных ощущений – точно обеспечена.
2. Не пренебрегайте теплой одеждой и позаботьтесь об обуви – на вершине почти всегда очень ветрено, иногда и очень сыро.
3. Не разжигайте костров. Маршрут пролегает по реликтовому хвойному лесу, где «нелегальные» стоянки и костры строго запрещены. Для отдыха в парке оборудованы специальные площадки.

Всю информацию о парке, маршрутах и вариантах размещения можно посмотреть на официальном сайте – pp-iremel.ru.

Как добраться?

Если воспользоваться собственным автомобилем, особых сложностей не возникнет – необходимо двигаться в сторону Уфы до поселка Тюлюк. Иремель видно от въезда в поселок, к началу тропы ведут указатели.

Без машины путь будет немного сложнее: сначала понадобится добраться до станции Вязовая (на поезде из Челябинска или Уфы), затем на рейсовом автобусе до Тюлюка.

Вогульский камень, плато Кваркуш и Жигаланские водопады.

Вогульский камень – высшая точка плато Кваркуш, протянувшегося на 60 км. Вогульский камень представляет собой несколько каменных останцов, слегка возвышающихся над плато. Большую часть года останцы покрыты снегом, снежники «покидают» плато только в середине июля – начале августа. Вогульский камень является неотъемлемой частью живописнейшего маршрута по Кваркушу с посещением Жигаланских водопадов.

Комфортное и безопасное путешествие по плато Кваркуш возможно только в середине лета. В осенне-зимний период здесь царят сильные метели, огромные снежные заносы, а весной тающие ледники приносят настоящие потопы, делающие подъем весьма затруднительным. Кроме того, извилистая грунтовая дорога в зимние метели и весенние паводки может оказаться весьма неприятным «сюрпризом» для водителей.

Варианты восхождений: лето.

Начинать подъем стоит от нижнего каскада Жигаланских водопадов. Мощным потоком вода сбегает с плато, создавая три каскада удивительной красоты. Два нижних удивляют необычностью формы, а с верхнего открывается удивительный вид на «ущелье водопадов». Узнать верхний каскад легко – возле него растет «счастливое» дерево, увешанное многочисленными ленточками.

Вдоль водопадов к подножью Кваркуша ведет хорошо натоптанная туристическая тропа, правда иногда на ней встречаются переплетения корней, небольшие валуны и поваленные деревья. Сопровождать вас будут величественные кедры и многочисленная северная растительность: от привычной черники до редкой ягоды шикши, правда, последняя «покажется» только на самом плато.

Извилистая тропка приведет вас к началу подъема на Кваркуш. Плато встречает курумниками, подниматься по которым лучше в закрытой и максимально удобной обуви.

После подъема на плато откроется потрясающая панорама Уральского Хребта, чуть левее будет видно Вогульский камень и останцы Три брата.

Подъем и любование красотами Кваркуша отнимет целый день, поэтому лучше заранее побеспокоиться о лагере – у самого начала водопадов есть просторные площадки для стоянки.

Варианты восхождений: зима.

Зимой подняться на Кваркуш – большой риск. Снег полностью заносит туристическую тропу, а сильные ветер на вершине плато серьезно ухудшает видимость. Для любителей зимнего экстрима, самый оптимальный вариант – посещение водопадов без восхождения на плато в рамках «похода выходного дня». Если нет желания возвращаться обратно в этот же день, переночевать можно на базе «Звезда», расположенной неподалеку.

Это важно!

Красота – красотой, а безопасность – превыше всего. Чтобы не испортить себе прогулку, заранее позаботьтесь о ряде необходимых вещей:

1. Одежда и обувь. Даже летом на плато постоянно дует довольно холодный ветер поэтому, толстовка или куртка – обязательная часть снаряжения.
2. Запас воды. На плато воды нет, а подъем отнимет довольно много сил. Чтобы не страдать от жажды захватите бутылочку воды.
3. Головной убор, который убережет от перегрева и солнечных ожогов в летнее время.

Как добраться?

Ближайший город – Североуральск. Оттуда дорога пойдет на деревню Баяновка, проехав которую вы попадете на грунтовку, уходящую в западном направлении. По ней необходимо двигаться строго прямо, основной ориентир – деревянный мост через реку Улс.

Двуглавая сопка и хребет Таганай.

Национальный парк «Таганай» – излюбленное место всех ценителей активного отдыха. «Сердце» парка – одноименный хребет, насчитывающий 16 вершин. Практические все «таганайские» горы доступны для посещения в летний период, на территории парка установлены карты-схемы с различными маршрутами.

Одной из самых доступных и живописных возвышенностей считается Двуглавая сопка (1034 м.). Она считается самой южной вершиной хребта, получившей свое название из-за двух «голов»-останцов характерной формы. Двуглавая делится на несколько частей, подняться можно на все, кроме «Скалодрома» – одиночной скалы с практически вертикальными стенами. С восточной стороны Сопки расположен самый известный источник парка – Таганайский ключ.

Варианты восхождений: лето.

Первые 6 км. пути пройдут по широкой и сухой тропе. Можно сделать привал на оборудованной площадке у родника Белый (Таганайский) ключ, здесь же можно набрать воды. Дальше дорога немного усложнится – подниматься придется сначала по специально оборудованной железной лестнице, затем по довольно крутой тропе вдоль «каменной реки». С импровизированной обзорной площадки Двуглавой откроется все великолепие таганайского хребта с потрясающе красивыми «соседями» – другими вершинами парка. Возвращаться придется этим же маршрутом. Вся тропа снабжена большими указателями, так что заблудиться не получится. Если начинать восхождение рано утром, весь маршрут займет один день.

Тех, кому восхождения на Сопку покажется мало, ждут другие вершины, но такое путешествие может продолжаться от двух дней до недели.

Варианты восхождений: зима.

Двуглавая – редкий маршрут, доступный для посещения в зимнее время. Работники парка стараются расчищать основные туристические тропы, но иногда погода вносит свои коррективы. Поэтому, перед началом зимней прогулки, обязательно уточните, открыт ли парк для посещения.

В парке действует 5 туристических приютов, в зимнее время лучше отказаться от ночевки в палатке и отправиться в один из них.

Это важно!

Посещение парка платное, цена входного билета – 100 р. с человека. При посещении парка лучше придерживаться определенных правил и заранее позаботиться о собственном комфорте:

1. Таганайские вершины славятся непредсказуемой погодой. Обязательно захватите теплую одежду, а весной и осенью не помешает еще и дождевик и шапка.
2. Стоянки и ночевки в парке разрешены только в специально оборудованных местах. Разведение несанкционированных костров строго запрещено.
3. Двигайтесь только по оборудованной тропе, сход с маршрута может обернуться штрафом или неприятной встречей с каменной осыпью, болотом и другими «сюрпризами».
4. Движение на автомобилях и квадроциклах по парковой территории запрещено. Машины можно оставить на оборудованной стоянке у центрального входа.

Подробные карты, описания стоянок, сезонный график работы и вся остальная информация размещена на официальном сайте парка – http://www.taganay.org.

Как добраться?

Парк расположен практически на северной окраине города Златоуст. На автомобиле необходимо доехать до Златоуста, проехав его насквозь, вы попадете к центральной парковой усадьбе.

На общественном транспорте необходимо будет доехать до Пушкинского поселка, отсюда до усадьбы – 800 м.

Старик-камень.

За этим популярным на Среднем Урале названием скрывается небольшая, но крайне живописная вершина, расположенная на границе Висимского заповедника. Небольшая высота (всего 755 м.) с лихвой окупается «дикостью» и первозданной природой этой вершины. На вершине горы долгое время скрывались уральские староверы и «лихие люди», в память которых там установлена небольшая мемориальная табличка.

Вершина находится на небольшом гребне, где вольготно растут небольшие кедры, и открывается головокружительная панорама массива Веселые горы.

Варианты восхождений: лето.

Летом маршрутов может быть два: пешеходный и автомобильный. Пешеходная тропа доступна в любое время, а вот проехать на автомобиле можно только в сухую погоду. Любителям автопутешествий лучше воспользоваться машиной повышенной проходимости – дорога «радует» глинистыми почвами, довольно глубокими канавами и полным отсутствием покрытия.

У подножья оборудована «самопальная» стоянка: несколько бревен в качестве скамеек, покосившийся столик и костровище. Отсюда до наивысшей точки меньше километра, правда подниматься придется по каменной осыпи. С вершины откроется суровый пейзаж Уральских гор, а чуть ниже будет видно «висячее» болото – болотистую полянку, окруженную скальными выходами.

Варианты восхождений: зима.

Зимой пешая прогулка может вызвать затруднения из-за обилия снега, а вот лыжный маршрут будет вполне доступен.

Также в зимнее время эти места по достоинству оценили любители снегоходов – отсутствие туристов, машин и широкая тропа-дорога сделали Старик-Камень популярным маршрутом у любителей катания на снегоходах.

Это важно!

Никакой инфраструктуры здесь нет, поэтому все необходимое придется нести с собой. Единственное, о чем не стоит беспокоиться – запас воды: набрать ее можно в роднике «Алексей», расположенном в начале тропы. С дровами на стоянке проблем не будет – вокруг много сухостоя, некоторые туристы специально оставляют запас для следующих посетителей.

Указателей к вершине нет. Чтобы точно не ошибиться, лучше воспользоваться навигатором. Координаты горы: 57°30’35″N 59°42’18″E.

Оставаясь ночевать на Старик-Камне, учитывайте – даже в летнее время ночами в горах становится холодно, заранее запасайтесь теплой одеждой. Палатки стоит ставить на полянке с костровищем – здесь не так ветрено и холодно по ночам.

Проезд по дороге доступен только для автомобилей повышенной проходимости, легковушки лучше оставить в деревне или у родника.

Как добраться?

Основной ориентир – горнолыжный комплекс «Гора Ежовая». Доехав до горы, необходимо продолжать движение мимо нее в сторону деревни Карпушиха. После въезда в деревню, главная дорога приведет вас к роднику «Алексей», снабженному большой табличкой. Здесь асфальтовая дорога заканчивается и начинается гравийно-глинистая, постепенно поднимающаяся вверх. Она и приведет вас к вершине.

Фото: , shutterstock.com