स्टीयरिंग रैक की सही स्थापना। स्टीयरिंग रैक प्रतिस्थापन स्वयं करें, चरण दर चरण, किन मामलों में स्टीयरिंग रैक बदलता है

बहुत से मोटर चालकों को इस तथ्य का सामना नहीं करना पड़ा कि VAZ-2114 स्टीयरिंग रैक विफल हो गया। बेशक, जो लोग इस प्रक्रिया से निपट चुके हैं वे जानते हैं कि यह बहुत कठिन और लंबा है, लेकिन गैरेज में इसे स्वयं करना वास्तव में संभव है। यह आलेख स्टीयरिंग रैक को बदलने के तरीके के बारे में बात करता है, सभी प्रक्रियाओं, साथ ही सूक्ष्मताओं और बारीकियों का वर्णन करता है।

वीडियो सामग्री आपको बताएगी कि कार के स्टीयरिंग रैक को ठीक से कैसे बदला जाए, साथ ही आपको प्रक्रिया की सभी युक्तियों और बारीकियों के बारे में भी बताया जाएगा।

VAZ-2114 पर स्टीयरिंग रैक का डिज़ाइन

रैक सहित सामान्य स्टीयरिंग योजना

प्रक्रिया में सीधे आगे बढ़ने से पहले, स्टीयरिंग रैक के डिज़ाइन को समझना आवश्यक है। बेशक, अनुभवी मोटर चालक कार और उसके "ए" से "जेड" तक के सभी घटकों को जानते हैं। लेकिन, एक नौसिखिए मोटर चालक के लिए, यह सब नया है, इसलिए बुनियादी बातों से शुरुआत करना उचित है।

यह समझने के लिए कि सिस्टम कैसे काम करता है, स्टीयरिंग योजना पर समग्र रूप से विचार करना आवश्यक है:

स्टीयरिंग तंत्र का विस्तृत आरेख

1 - टाई रॉड सिरे का बॉल जोड़; 2 - रोटरी लीवर; 3 - ; 4 - लॉकनट; 5 - जोर; 6, 11 - स्टीयरिंग छड़ों की आंतरिक युक्तियाँ; 7 - बॉल जॉइंट पिन; 8 - सुरक्षात्मक टोपी; 9 - बॉल पिन डालें; 10 - स्टीयरिंग छड़ों को रैक से जोड़ने के लिए बोल्ट; 12 - स्टीयरिंग तंत्र को माउंट करने के लिए ब्रैकेट; 13 - स्टीयरिंग तंत्र का समर्थन; 14 - कनेक्टिंग प्लेट; 15 - सुरक्षा कवच; 16 - लॉकिंग प्लेट; 17 - स्टीयरिंग गियर हाउसिंग; 18 - युग्मन बोल्ट; 19 - लोचदार युग्मन को जोड़ना; 20 - रेल; 21 - रैक समर्थन आस्तीन; 22 - भिगोना अंगूठी; 23 - रबर-धातु काज; 24 - आवरण का सामना करना (ऊपरी भाग); 25 - स्टीयरिंग व्हील; 26 - स्टीयरिंग कॉलम की स्थिति को समायोजित करने के लिए लीवर; 27 - स्टीयरिंग के शाफ्ट के बन्धन का एक हाथ; 28 - आवरण का सामना करना (निचला हिस्सा); 29 - एक मध्यवर्ती स्टीयरिंग शाफ्ट; 30 - सुरक्षात्मक टोपी; ए - गेंद के जोड़ के शरीर की सतह; बी - रोटरी लीवर की सतह

अब जब यह स्पष्ट हो गया है कि स्टीयरिंग रैक कहाँ स्थित है, तो आप विचार कर सकते हैं कि इसमें क्या शामिल है:

स्टीयरिंग रैक डिवाइस

1 - सुरक्षात्मक टोपी; 2 - स्टीयरिंग तंत्र का क्रैंककेस; 3 - रेल; 4 - ड्राइव गियर; 5 - स्टीयरिंग ड्राफ्ट का एक आंतरिक टिप; 6 - स्पेसर आस्तीन; 7 - स्टीयरिंग ड्राफ्ट के बन्धन का एक बोल्ट; 8 - कनेक्टिंग प्लेट; 9 - समर्थन आस्तीन; 10 - स्टीयरिंग तंत्र का समर्थन; 11 - रैक समर्थन आस्तीन; 12 - सुरक्षा कवच; 13 - कॉलर; 14 - रेल की प्रतिबंधात्मक रिंग; 15 - रेल स्टॉप की सीलिंग रिंग; 16 - अखरोट; 17 - रेल रोकें; 18 - रोलर बेयरिंग; 19 - बॉल बेयरिंग; 20 - रिटेनिंग रिंग; 21 - अखरोट की सीलिंग रिंग; 22 - गियर बेयरिंग फास्टनिंग नट; 23 - परागकोष; 24 - लॉक वॉशर

प्रतिस्थापन प्रक्रिया

जब स्टीयरिंग रैक का स्थान और व्यवस्था स्पष्ट हो, तो आप सीधे प्रतिस्थापन के मुद्दे पर आगे बढ़ सकते हैं। ऑपरेशन को पूरा करने के लिए, आपको कुछ उपकरणों की आवश्यकता होगी।

कौन सा: चाबियों और हेक्सागोन्स का एक सेट, एक गुब्बारा रिंच, एक जैक, वीडी -40, लिटोल -24, रैग्स, एक टाई रॉड पुलर, या एक हथौड़ा के साथ एक माउंट। और साथ ही, सीधे एक नया स्टीयरिंग रैक।

कार से अगला पहिया निकाला

बैटरी से नकारात्मक टर्मिनल हटा दें।

अब, स्टीयरिंग शाफ्ट के प्रोपेलर शाफ्ट के लॉकिंग बोल्ट को खोल दें।

स्टीयरिंग शाफ्ट बोल्ट को हटाना

हम अवशोषक को हटा देते हैं।

हम अवशोषक को नष्ट करते हैं

हम सीटों से स्टीयरिंग टिप्स निकालते हैं।

हम स्टीयरिंग युक्तियों को नष्ट करने का कार्य करते हैं

हमने स्टीयरिंग रैक क्लैंप को सुरक्षित करने वाले नट को खोल दिया। यदि वे तुरंत नहीं हारते हैं, तो WD-40 लगाना उचित है।

स्टीयरिंग रैक को विघटित करना

हम स्टीयरिंग रैक निकालते हैं। इसे दाहिनी ओर व्हील आर्च के माध्यम से खींचकर किया जा सकता है। दूसरा रास्ता काम नहीं करेगा, क्योंकि वह अटक जायेगा।

हम रैक से टाई रॉड के सिरों को हटा देते हैं, जिसे एक नए हिस्से पर स्थापित किया जाएगा।

स्टीयरिंग रैक से पिन हटाना

नई रेल को लिटोल से भरा जाना चाहिए। यह परागकोशों को नीचे करके किया जा सकता है।

अब आप सीटों पर नई रेल लगा सकते हैं। ऑपरेशन दो लोगों द्वारा किया जाना चाहिए।

शेष नोड्स का संयोजन उल्टे क्रम में किया जाता है।

विकल्प (नया या प्रयुक्त)

नए और पुराने स्टीयरिंग रैक

VAZ-2114 पर स्टीयरिंग रैक का चुनाव एक कठिन प्रश्न है, क्योंकि एक नए हिस्से की लागत बहुत अधिक है, और जैसा कि अभ्यास से पता चलता है, में अधिकतर कार मालिक पुरानी कार ढूंढने का प्रयास करते हैं. यहां सवाल उठता है कि क्या वे सही काम कर रहे हैं. इसलिए, एक प्रयुक्त रेल पुरानी रेल से ज्यादा बेहतर नहीं हो सकती है।

समर्थित स्टीयरिंग रैक

ऐसे उत्पाद की अखंडता और सेवाक्षमता निर्धारित करने के लिए, इसे अलग करना और निदान करना होगा, जिसमें अतिरिक्त प्रयास और लागत लगेगी।

लेकिन, समर्थित रेल की दिशा में चाहे जितने तर्क हों, नया हिस्सा अभी भी बेहतर है। यह दूसरा विकल्प है जिसे निर्माता और ऑटोमोटिव विशेषज्ञ स्थापित करने की सलाह देते हैं। इस मुद्दे पर, मोटर चालकों की राय विभाजित है, इसलिए हर कोई अपनी इच्छा और संभावनाओं के अनुसार स्वयं निर्णय लेता है।

मूल

2108-3400012 - स्टीयरिंग रैक का मूल कैटलॉग नंबर, जो AvtoVAZ द्वारा निर्मित है। यह सीटों पर पूरी तरह फिट बैठता है और माउंट में संशोधन की आवश्यकता नहीं होती है। औसत लागत 6000 रूबल है।

AvtoVAZ द्वारा निर्मित मूल स्टीयरिंग रैक

analogues

मूल भाग के अलावा, ऐसे कई एनालॉग हैं जिनका उपयोग कार पर स्थापना के लिए किया जा सकता है। आइए देखें कौन से:

ट्यूनिंग संस्करण

हाल ही में, घरेलू कारों की ट्यूनिंग करना लोकप्रिय हो गया है, विशेष रूप से AvtoVAZ संयंत्र द्वारा उत्पादित कारों की। इसलिए, बाहरी ट्यूनिंग और आंतरिक परिशोधन के अलावा, मोटर चालक ड्राइविंग प्रदर्शन और नियंत्रण में सुधार करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ ऑटो पार्ट्स निर्माता फैशन का अनुसरण करते हैं और कार उत्साही लोगों को उनके सपने पूरा करने में मदद करने का प्रयास करते हैं।

तो, कार ट्यूनिंग बाजार में, आप बढ़ी हुई पहुंच के साथ प्रबलित स्टीयरिंग रैक पा सकते हैं। VAZ-2114 के लिए "ट्यूनिंग" संस्करण में केवल दो कंपनियां इन भागों का उत्पादन करती हैं - ब्रेम्बो (इटली) और एटीएफ (पोलैंड)। बेशक, कीमत थोड़ी कम है और हर कोई इसे वहन नहीं कर सकता, लेकिन ट्यूनिंग मनी का एक सच्चा पारखी इसे पछतावा नहीं करेगा।

कीमतों

तो, स्टीयरिंग रैक ट्यूनिंग के लिए मूल्य निर्धारण नीति: ब्रेम्बो (इटली) - 15,000 रूबल, एटीएफ (पोलैंड) - 12,000 रूबल। और यह टिप्स और स्टीयरिंग रॉड्स को ध्यान में रखे बिना है।

निष्कर्ष

VAZ-2114 पर स्टीयरिंग रैक को बदलना उतना मुश्किल नहीं है जितना पहली नज़र में लग सकता है, यदि आप लेख में वर्णित सभी निर्देशों का स्पष्ट रूप से पालन करते हैं। इसलिए, पूरी प्रक्रिया में 3 घंटे का समय लगेगा., विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है। रेल चुनते समय विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए, क्योंकि नई रेल भी हमेशा अच्छी गुणवत्ता की नहीं होती हैं और नकली भी होती हैं। लेकिन, यदि प्रक्रिया जटिल लगती है, तो आप हमेशा कार सेवा से संपर्क कर सकते हैं, जहां वे सब कुछ करेंगे और आपको गुणवत्तापूर्ण हिस्सा चुनने में मदद करेंगे।

कार का स्टीयरिंग तंत्र एक जटिल इकाई है। अब पावर स्टीयरिंग (पावर स्टीयरिंग) और EUR (इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग) पर आधारित दो मुख्य प्रकार हैं, इन एम्पलीफायरों के बिना कारें अब नहीं मिल सकती हैं, हालांकि लगभग सभी क्लासिक्स में एम्प्लीफिकेशन नहीं था, इसलिए स्टीयरिंग व्हील काफी भारी और असुविधाजनक था गाड़ी चलाना। ये आशा की गांठें, कुछ 70-80,000 तक परेशानी नहीं पैदा करतीं, कुछ 100-150,000 किलोमीटर तक चलती हैं। लेकिन देर-सबेर, स्टीयरिंग रैक में घिसाव या रिसाव अपने आप महसूस होने लगता है, जो इसे बदलने या मरम्मत करने की आवश्यकता का संकेत देता है। तो क्या अधिक लाभदायक है? क्या इस इकाई की मरम्मत करना उचित है...

आरंभ करने के लिए, मैं यह कहना चाहूंगा कि एक नया स्टीयरिंग रैक खरीदने पर अच्छी खासी रकम खर्च हो सकती है, उदाहरण के लिए, एक साधारण स्टीयरिंग रैक के लिए मूल 50,000 रूबल तक पहुंच सकता है! जरा इसके बारे में सोचें, बहुत से लोग अन्य विकल्पों की तलाश शुरू कर देते हैं, ये या तो गैर-मूल स्पेयर पार्ट्स हैं, या नवीनीकृत हैं, या वास्तविक मरम्मत हैं।

गैर-मूल खरीदने पर और हर कोई अपने लिए निर्णय लेता है, आप बस एक कम गुणवत्ता वाले उत्पाद में भाग ले सकते हैं जो 10,000 किलोमीटर तक भी नहीं चलेगा, यह कभी-कभी सर्दियों के दौरान "मर जाता है", लेकिन मरम्मत, एक तरफ, अधिक आकर्षक होती है, उनकी लागत और उपलब्धता के साथ। मरम्मत किट बहुत बार बेची जाती हैं।

सबसे अधिक बार क्या गलत होता है?

हाइड्रोलिक बूस्टर वाले मामलों में, स्लैट्स अक्सर खटखटाना (बैकलैश) या रिसाव करना शुरू कर देते हैं। सबसे आम खराबी तेल सील, गैसकेट, प्लग का घिसना है। किसी भी अन्य रगड़ तंत्र की तरह, वे घिस जाते हैं, पतले हो जाते हैं और फिर फट जाते हैं, जिससे रिसाव होता है।

यह मुख्य एथेर के टूटने के कारण भी विफल हो सकता है, गंदगी और नमी शाफ्ट पर आ जाती है, बस इसे संक्षारित कर देती है, जिसके बाद शाफ्ट पहले से ही तेल सील को "मार" देता है। इस वीडियो को देखें।

रैक, एक नियम के रूप में, गाइड (या सेंटरिंग) झाड़ियों के विकास के कारण खटखटाते हैं जिसमें छड़ें या शाफ्ट जाते हैं, हालांकि वे टिकाऊ सामग्री, अक्सर नरम धातुओं या टिकाऊ प्लास्टिक से बने होते हैं, वे पहनने के अधीन भी होते हैं।

इलेक्ट्रिक एम्पलीफायरों में, लगभग हमेशा कोई रिसाव नहीं होता है, लेकिन विद्युत घटक की दस्तक और विफलता दोनों होती है, जो स्टीयरिंग व्हील को मोड़ने में मदद करती है।

प्रतिद्वंद्वी की तरह की दस्तक, शाफ्ट, गाइड, बुशिंग आदि पर घिसाव का संकेत देती है। आपको इसे अलग करके देखने की जरूरत है।

लेकिन यदि स्टीयरिंग व्हील भारी हो जाता है, या खराब प्रतिक्रिया करता है और मुड़ता है, तो विद्युत भागों में खराबी दिखाई दे सकती है। एक नियम के रूप में, वे पूर्ण नोड के साथ बदलते हैं।

अब आधुनिक कारों में पावर स्टीयरिंग प्रचलित है, लेकिन किसी कारण से कम यूरो हैं, हालांकि मुझे लगता है कि वे कम समस्याग्रस्त हैं, यदि केवल इसलिए कि उनके पास नहीं है। सामान्य तौर पर, तो आगे पढ़ें।

इससे पहले कि आप इस इकाई की मरम्मत शुरू करें, आपको सबसे पहले सही मरम्मत किट खरीदनी होगी।

किट में क्या शामिल है और इसकी लागत कितनी है?

एक मरम्मत किट या मरम्मत किट में गाइड, प्लग, प्लास्टिक के हिस्से आदि होते हैं, यह मॉडल और डिवाइस से काफी भिन्न हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, EUR के लिए मरम्मत किट पावर स्टीयरिंग से काफी अलग है, इलेक्ट्रिक बूस्टर में कुछ तेल सील हैं, क्योंकि तेल का व्यावहारिक रूप से वहां उपयोग नहीं किया जाता है। छोटा वीडियो.

लागत भी काफी भिन्न होती है, 1500 रूबल से 5000 रूबल तक। यह सब निर्माता और गुणवत्ता पर निर्भर करता है। मैं आपको इसके प्रति आगाह करना चाहता हूं - मैंने व्यक्तिगत रूप से देखा जब एक मरम्मत किट 500 रूबल के लिए खरीदी जा सकती थी, निर्माता को समझ में नहीं आता कि कौन, मुझे लगता है कि संबंधित गुणवत्ता! इस प्रकार, मरम्मत के बाद, ऐसे स्पेयर पार्ट्स लंबे समय तक काम नहीं करेंगे, और फिर से आपको सर्विस स्टेशन पर जाना होगा और हटाने और संयोजन पर पैसा खर्च करना होगा - डिस्सेप्लर, याद रखें - कंजूस दो बार भुगतान करता है। इसलिए, आपको केवल उच्च-गुणवत्ता वाले स्पेयर पार्ट्स (मरम्मत किट) लेने की आवश्यकता है, कभी-कभी मूल भागों की ओर देखना बेहतर होता है।

अलग से, यह शाफ्ट या छड़ों के बारे में सोचने लायक है, यदि वे जंग से बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए हैं, तो तथाकथित दर्पण को "सामान" करने के लिए उन्हें या तो पूरी तरह से बदल दिया जाना चाहिए या खांचे में डाल दिया जाना चाहिए। हालाँकि, मास्टर्स उच्च स्तर का होना चाहिए।

सही गुरु का चयन

एक अच्छा मास्टर मरम्मत रेल की लंबी सेवा जीवन की कुंजी है। आपको उन असत्यापित लोगों को नहीं बुलाना चाहिए जो मरम्मत करते प्रतीत होते थे, लेकिन स्पष्ट रूप से नहीं! गुणवत्तापूर्ण भागों के साथ भी, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि मरम्मत के बाद रेल लंबे समय तक चलेगी।

प्रमाणित सर्विस स्टेशनों या उन लोगों के पास जाने की सलाह दी जाती है जिन्हें केवल रैक की मरम्मत के लिए वर्गीकृत किया गया है। एक नियम के रूप में, बड़े शहरों में लगभग एक दर्जन ऐसी फर्में हैं।

अनिवार्य रूप से! हम मरम्मत से पहले काम की गारंटी मांगते हैं, अगर वे नहीं देते हैं, या एक या दो सप्ताह के लिए देते हैं, तो हम मना कर देते हैं! वारंटी कम से कम 6 महीने की होनी चाहिए, अधिमानतः इससे अधिक। गंभीर स्टेशनों पर आपको मरम्मत किट की पेशकश की जाएगी, जिसके साथ वे लंबे समय से काम कर रहे हैं।

मैं ऐसा कहूंगा - आपकी इकाई का स्थायित्व सही मास्टर पर निर्भर करता है, क्योंकि यदि आप एक भी तेल सील गलत लगाते हैं, तो रेल कुछ ही दिनों में प्रवाहित होने लगेगी। इसलिए हस्तशिल्प का काम न देखें, वह बगल से निकलेगा।

काम की लागत

अब पूरी मरम्मत की लागत, हटाने और मरम्मत किट (अक्सर ब्रांडेड) के साथ, 8,000 से 15,000 रूबल तक होती है, यह सब कार के ब्रांड और वर्ग पर निर्भर करता है। और 6 महीने से 1 साल तक की गारंटी. सिद्धांत रूप में, पैसा उठाना लाभदायक है या नहीं?

तो क्या नवीनीकरण इसके लायक है?

अंत में, मैं कहूँगा कि - हाँ, अनुकूल! लेकिन उन सभी बिंदुओं के अधीन जो मैंने आपको ऊपर बताए हैं - स्पेयर पार्ट्स, शाफ्ट, कारीगर, एक गारंटी!

आइए विभिन्न विकल्पों के बारे में सोचें:

1) मरम्मत - जैसा कि मैंने ऊपर लिखा है, लागत 8000 से 15000 रूबल तक है, और यह एक तैयार विकल्प है जिसमें काफी समय लगता है, एक दोस्त है जिसने 3 साल पहले रेल की मरम्मत की थी, सब कुछ अभी भी ठीक है। यदि आप सारा काम स्वयं करते हैं, तो इससे भी इंकार नहीं किया जा सकता है, तो एक मरम्मत किट के लिए केवल 1500 - 5000 रूबल मिलते हैं!

स्टीयरिंग कारों सहित किसी भी वाहन का एक अभिन्न अंग है। यह वह है जो वाहन को उस दिशा को बदलने की अनुमति देता है जिसमें वह चल रहा है। स्टीयरिंग रैक सिस्टम में मुख्य तत्व है, हालांकि सिद्धांत रूप में उनमें से कई हैं। थोड़ी सी भी खराबी ड्राइविंग की दक्षता और सुरक्षा को प्रभावित करती है, इसलिए उनकी उपस्थिति अस्वीकार्य है। हम स्टीयरिंग रैक की विशेषताओं और इसकी संभावित खराबी के बारे में बात करेंगे।

स्टीयरिंग रैक में खराबी और खराबी यात्रियों की सुरक्षा के लिए निर्णायक महत्व की हो सकती है। फोटो: सड़क-auto.ru

स्टीयरिंग रैक किसके लिए है और इसमें क्या शामिल है?

एक साथ कई कार्य करने के लिए स्टीयरिंग की आवश्यकता होती है:

1. यदि आवश्यक हो तो स्टीयरिंग व्हील की तटस्थ स्थिति में स्वतंत्र वापसी।
2. ड्राइव के माध्यम से पहियों तक टॉर्क का स्थानांतरण।
3. स्टीयरिंग व्हील पर लगाया गया बल बढ़ाना।

गियरबॉक्स तंत्र का मुख्य घटक बन जाता है। जो, बदले में, गियर अनुपात की विशेषता है। यह प्रत्येक वाहन के लिए व्यक्तिगत रूप से निर्धारित किया जाता है। अब सबसे व्यापक रूप से रैक और पिनियन प्रकार के स्टीयरिंग तंत्र हैं। पहले, वर्म और स्क्रू असेंबलियों का उपयोग किया जाता था।

वास्तव में रेक को ऐसी मान्यता क्यों मिली? यह एक सरल उपकरण और उच्च दक्षता वाला एक तंत्र है। इसे किसी भी कार पर इंस्टॉल करना आसान है. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे फ्रंट या रियर व्हील ड्राइव का उपयोग करते हैं।

यहां तक ​​कि स्वतंत्र निलंबन वाले विकल्पों में भी ऐसे उपकरणों की स्थापना की आवश्यकता होती है, इसलिए आपको किसी भी स्थिति में रेल को समायोजित करना होगा।

समायोजन कब और क्यों किया जाता है

प्ले या नॉक इन प्रणालियों में सबसे आम खराबी में से एक है। यदि निम्नलिखित में से कम से कम एक लक्षण दिखाई दे तो निरीक्षण और मरम्मत कार्य करना आवश्यक है:

1. स्टीयरिंग रैक हाउसिंग पर ढीले फास्टनरों। इसके अलावा, स्टीयरिंग आर्म, या क्रैंककेस माउंटिंग ब्रैकेट के कमजोर कनेक्शन के साथ समस्याएं दिखाई देती हैं।
2. संचरित जोड़ी में प्राकृतिक टूट-फूट हुई है। यह गियर और रैक पर लागू होता है।
3. ट्रांसमिशन जोड़ी का गियरिंग समायोजन टूट गया है।
4. टाई रॉड बॉल के जोड़ घिस गए हैं।

यदि डिवाइस के समायोजन में त्रुटियां थीं, जो पहले किया गया था, तो स्टीयरिंग व्हील बहुत तंग हो सकता है। इस स्थिति में, प्रक्रिया दोहराई जाती है।

स्व-समायोजन कैसे किया जाता है

कभी-कभी की गई कसने से भी प्रतिक्रिया से जुड़ी समस्या का समाधान नहीं होता है। आख़िरकार, कोई भी पहले से नहीं जान सकता कि कुछ हिस्से कितने घिसे-पिटे हैं। इसके बारे में आप अंदर गहन निरीक्षण करके ही पता लगा सकते हैं। और ज्यादातर मामलों में, गहराई से अध्ययन किए बिना, केवल नियमित रूप से नया रूप देने की सलाह दी जाती है।

यदि नीचे वर्णित क्रियाओं से कोई परिणाम नहीं मिलता है तो किसी विशेषज्ञ से संपर्क करना बेहतर है। फोटो: proalbea.ru

आप छोटी शुरुआत कर सकते हैं. किसी सहायक को अपने साथ बुलाना अतिश्योक्तिपूर्ण नहीं होगा।

1. समायोजन पेंच को कसना मुख्य कार्य है जिसे हमें करने की आवश्यकता है। यह स्टीयरिंग तंत्र से संबंधित भागों में से एक है। यह अंतिम टोपी में स्थित है.
2. कार रखने के लिए मुफ़्त ओवरपास या गड्ढा हो तो अच्छा है। यदि वे अनुपस्थित हैं, तो जैक पर ऑपरेशन आसानी से किया जाता है। जिद्दी "बकरियों" पर चढ़ने के बाद, कार की स्थिति को अतिरिक्त फिक्सिंग की आवश्यकता होती है।
3. वाहन पर जैक लगाने से पहले आगे के पहिये समतल और सीधे होने चाहिए।
4. बैकलैश मीटर का उपयोग बैकलैश को मापने के लिए किया जाता है। यांत्रिक उपकरण हैं, और इलेक्ट्रॉनिक किस्में हैं। GOST के अनुसार, बैकलैश 10 डिग्री से अधिक नहीं होना चाहिए।
5. मुख्य बात यह है कि पेंच को कसना सुचारू रूप से और धीरे-धीरे किया जाता है। इस प्रक्रिया के दौरान, दोषों की उपस्थिति की व्यवस्थित रूप से जाँच की जाती है। और जिस तरह से स्टीयरिंग व्हील चलता है.
6. यदि समस्या पहले ही हल हो गई हो तो समुद्री परीक्षण करना आवश्यक है। यदि इस ऑपरेशन के बाद भी हैंडलबार सामान्य ऑपरेशन की तुलना में बहुत भारी लगता है, तो समायोजन पेंच को ढीला करने की आवश्यकता हो सकती है।

समायोजन के लिए वीडियो निर्देश नीचे प्रस्तुत किया गया है।

आखिर अंतराल क्यों बनते हैं?

अधिकतर यह समस्या सड़क की सतहों की स्थिति के कारण सामने आती है। यह सस्पेंशन और स्टीयरिंग तंत्र ही हैं जो सारा भार उठाते हैं। यह विशेष रूप से तब मजबूत हो जाता है जब सतह समतल नहीं रह जाती है।

बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि वाहन का मालिक ड्राइविंग की किस शैली का पालन करता है। गड्ढों के सामने अच्छी तरह से ब्रेक लगाना आवश्यक है ताकि सस्पेंशन यथासंभव बनाए रखा जा सके।

किसी भी उतार-चढ़ाव, यहाँ तक कि गति अवरोधों पर गाड़ी चलाने पर रेल खराब हो जाती है। ऐसी परिस्थितियों में, गियरबॉक्स पर सामान्य से कहीं अधिक भार पड़ता है। लेकिन सबसे गंभीर नियंत्रण समस्याएं वाहन के 10-15 वर्षों के सक्रिय संचालन के बाद ही सामने आती हैं। विदेशी निर्माता एक निश्चित समय के बाद रेल बदलने की सलाह देते हैं। लेकिन पुरानी कारों में ऐसे हिस्से ढूंढना मुश्किल होता है जो पूरी तरह से फिट हों। और मरम्मत किट हमेशा समस्या का समाधान नहीं करते हैं।

समायोजन करने से पहले आपको क्या जानना आवश्यक है

रैक को समायोजित करते समय यह छवि आपकी सहायता करेगी। फोटो: sylphy.ru

रोटेशन का कोण और उसका पालन रेल को समायोजित करते समय आने वाली कई कठिनाइयों में से पहली है। भाग को जितना अधिक कड़ा किया जाता है, सामने स्थित पहिये उतनी ही कम गति से घूमते हैं। यह इस तथ्य की ओर जाता है कि कार बड़ी संख्या में युद्धाभ्यास नहीं कर सकती है।

एक अन्य महत्वपूर्ण बिंदु वह प्रयास है जो स्टीयरिंग व्हील को मोड़ने के लिए लगाया जाता है। यदि हम नटों को अधिक कसते हैं, तो स्टीयरिंग व्हील सख्त हो जाता है। यह विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है जब मैन्युअल ट्रांसमिशन वाले वाहनों का उपयोग किया जाता है।

यदि हाइड्रोलिक बूस्टर वाली कोई मशीन है, तो इन क्रियाओं से पंप वाले हिस्से पर भार बढ़ जाएगा। सिस्टम के अंदर द्रव का दबाव तेजी से बढ़ने लगता है। इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि छड़ें या कफ लीक हो जाएंगे।

निष्कर्ष: कार्य की अन्य विशेषताओं के बारे में

तंत्र का समायोजन केवल क्लैंप्ड स्थिति में किया जाता है। यह घरेलू और विदेशी दोनों तरह की अधिकांश कारों पर लागू होता है। यह बार लगाने या विशेष बार का उपयोग करने के लिए पर्याप्त है। उसके बाद, वे "मूंछें" उठाते हैं और उन्हें ढीला कर देते हैं ताकि प्रतिक्रिया की स्थिति और आकार निर्धारित किया जा सके। फिर आपको एक नियमित रिंच का उपयोग करके भाग को कसने की आवश्यकता है। ऑपरेशन को हर 15 डिग्री पर घुमाते हुए धीरे-धीरे करना आवश्यक है। जब तक प्रतिक्रिया गायब न हो जाए तब तक निरंतर जांच करना आवश्यक है।

पावर स्टीयरिंग की उपस्थिति रेल को समायोजित करने की प्रक्रिया को कुछ हद तक जटिल बनाती है। फोटो: superautozap.ru

सफल कसने के बाद, असेंबली केवल विपरीत क्रम में की जाती है। मुख्य बात यह है कि पतवार पर धुरी की हैंडलिंग और झुकाव को परेशान न करें। इन चरणों को पूरा करने के बाद, आप जांच सकते हैं कि सब कुछ सही ढंग से काम कर रहा है या नहीं। स्टीयरिंग व्हील को बस अलग-अलग दिशाओं में घुमाया जाता है।

आमतौर पर, विनियमन से संबंधित किसी भी प्रक्रिया में आधे घंटे से अधिक समय नहीं लगता है। अगर आपके पास ज्यादा अनुभव है तो इसमें कम समय लगता है. कार सेवाएँ अक्सर काम करने से मना कर देती हैं, क्योंकि उनके लिए पूरे सिस्टम को बदलना अधिक लाभदायक होता है। और ड्राइवर, स्वतंत्र रूप से इस मुद्दे से निपटकर, न केवल पैसे बचाएगा, बल्कि कार के अंदर तंत्र के जीवन को भी बढ़ाएगा।

केवल माप का पालन करना महत्वपूर्ण है, न कि भागों को बहुत अधिक कसना। अन्यथा, प्रबंधन बहुत कठोर हो जाएगा. और यदि आपको युद्धाभ्यास करने की आवश्यकता पड़ी तो यह खतरनाक होगा। यही कारण है कि समायोजन स्वयं करने की अनुशंसा की जाती है।

यहां तक ​​कि अगर विशेषज्ञ ऐसा काम करते हैं, तो भी इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वे आवश्यक पैरामीटर बनाने में सक्षम होंगे। और आगंतुक की सभी आवश्यकताओं को पूरा करें।

स्टीयरिंग रैक स्टीयरिंग व्हील से पहियों तक रोटेशन संचारित करता है। यह हैंडलिंग को प्रभावित करता है, और इस नोड की कोई भी खराबी कार को कम आज्ञाकारी बनाती है। स्टीयरिंग रैक के घटक उबड़-खाबड़ सड़कों पर गाड़ी चलाने के कारण प्राकृतिक रूप से टूट-फूट और प्रभाव भार के अधीन होते हैं। इससे यह तथ्य सामने आता है कि 200-250 हजार किमी के माइलेज तक लगभग हर कार के स्टीयरिंग रैक को बदलने या मरम्मत की आवश्यकता होती है।

खराब स्टीयरिंग रैक के 8 संकेत

धक्कों पर गाड़ी चलाते समय और स्टीयरिंग व्हील को घुमाते समय, स्टीयरिंग रैक के क्षेत्र में एक दस्तक सुनाई देती है।

हैंडलिंग खराब हो गई है, कार "फेंक" देती है, यह उच्च गति पर विशेष रूप से तीव्र है।

स्टीयरिंग व्हील का फ्री प्ले (बैकलैश) बढ़ गया है।

स्टीयरिंग व्हील सामान्य से अधिक ज़ोर से घूमता है या झटके खाता है।

स्टीयरिंग व्हील घूमने के बाद अपनी मूल स्थिति में वापस नहीं आता है, आपको इसे हाथ से घुमाना पड़ता है।

पावर स्टीयरिंग पंप शोर करता है, स्टीयरिंग व्हील घुमाने पर ध्वनि तेज हो जाती है।

पावर स्टीयरिंग जलाशय में तेल का स्तर गिर जाता है।

तेल का रिसाव रेल पर या उसके आस-पास दिखाई देता है।

सस्पेंशन तत्व दस्तक दे सकते हैं - बॉल जोड़, स्टीयरिंग टिप्स, साइलेंट ब्लॉक, बुशिंग और स्टेबलाइजर स्ट्रट्स। इन हिस्सों के खराब होने से हैंडलिंग ख़राब हो जाती है, स्टीयरिंग व्हील का खेल बढ़ जाता है। निलंबन की जाँच की जानी चाहिए, दोषपूर्ण तत्वों को बदला जाना चाहिए।

स्टीयरिंग व्हील का भारी घूमना, अपनी मूल स्थिति में न लौटना या धीमी गति से लौटना रैक के गलत समायोजन या पहियों के संरेखण के उल्लंघन का परिणाम हो सकता है। यदि आपने हाल ही में रेल को समायोजित किया है, तो इसे फिर से करें, लेकिन पहले से ही सही ढंग से, सर्विस स्टेशन पर पहिया संरेखण की जांच करें।

इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग वाले वाहनों के लिए, "भारी" स्टीयरिंग व्हील का कारण मोटर की विफलता, खुला या शॉर्ट सर्किट, कनेक्टर्स में संपर्कों का ऑक्सीकरण, सिस्टम नियंत्रण इकाई की खराबी, या फ़्यूज़ का उड़ना हो सकता है।

पावर स्टीयरिंग सिस्टम से द्रव का रिसाव और पावर स्टीयरिंग पंप का शोर जुड़ा हुआ है - तेल घिसे हुए सील और सील के माध्यम से बहता है। इनके माध्यम से हवा सिस्टम में प्रवेश करती है, जिससे पंप शोर करता है। पंप हाउसिंग, होसेस और कनेक्शन का निरीक्षण करें, यदि आपको कोई रिसाव मिले, तो उसे ठीक करें।

रेल के अंदर भागों की टूट-फूट का निर्धारण कैसे करें?

कार बंद होने पर, स्टीयरिंग व्हील को थोड़े आयाम से बाएँ और दाएँ हिलाएँ। यदि कोई दस्तक सुनाई देती है, तो उसे मरम्मत की आवश्यकता होती है। यदि कोई सहायक है, तो उसे इस समय स्टीयरिंग रॉड पर अपना हाथ रखने दें, ताकि आप अधिक सटीक रूप से निर्धारित कर सकें कि बैकलैश कहाँ है।

मरम्मत करें या बदलें?

ख़राब रेल को नई रेल से बदलना उसकी मरम्मत करने से ज़्यादा आसान है। लेकिन अधिक महंगा. 2009 फोर्ड फोकस II कार के रैक की मरम्मत की लागत पर विचार करें। एक नई मूल रेल की कीमत 45,000 रूबल है। विकल्प 20,000 रूबल की कीमत पर खरीदने की पेशकश करते हैं, लेकिन कार मालिकों के अनुसार, उनका संसाधन अप्रत्याशित है।

फोर्ड फोकस II रेल के लिए एक मरम्मत किट की कीमत 2,500 रूबल है, क्लैंप के साथ एथर - 600 रूबल। बचत स्पष्ट है, लेकिन यूनिट को हटाने, मरम्मत करने और स्थापित करने में लगभग 2 दिन लगेंगे। निराकरण और स्थापना के लिए, रिंच का एक नियमित सेट उपयुक्त है, लेकिन रेल को अलग करने और इकट्ठा करने के लिए, आपको एक विशेष उपकरण की आवश्यकता होगी जिसे आपको खरीदना होगा या स्वयं बनाना होगा।

मरम्मत शुरू करने से पहले, अपनी ताकत और क्षमताओं का गंभीरता से आकलन करने का प्रयास करें, स्व-मरम्मत के लाभों और आगामी श्रम लागतों की तुलना करें।

स्टीयरिंग रैक को हटाना

प्रत्येक कार के लिए रेल को तोड़ने की अपनी विशेषताएं होती हैं, लेकिन सामान्य तौर पर, प्रक्रिया इस प्रकार है:

कार के अगले हिस्से को जैक स्टैंड पर रखें और पहियों को हटा दें।

स्टीयरिंग नक्कल पिन से स्टीयरिंग युक्तियों को दबाएं (एक विशेष पुलर का उपयोग करें)।

रेल हीट शील्ड निकालें.

हाइड्रोलिक बूस्टर वाली कारों के लिए - तेल आपूर्ति और वापसी नली को हटा दें (तरल निकालने के लिए नली के नीचे एक कंटेनर रखें), इलेक्ट्रिक बूस्टर वाली कारों के लिए - कनेक्टर को डिस्कनेक्ट करें या स्टीयरिंग शाफ्ट स्थिति सेंसर को हटा दें।

स्टीयरिंग रैक को सबफ़्रेम या मोटर शील्ड (कार के निर्माण और मॉडल के आधार पर) पर सुरक्षित करने वाले बोल्ट को खोल दें।

स्टीयरिंग शाफ्ट के साथ रैक के कार्डन कनेक्शन के कपलिंग बोल्ट को ढीला करें।

स्प्लाइन कनेक्शन को छोड़ने के लिए रैक को स्टीयरिंग शाफ्ट की दिशा में खींचें (यदि रैक नहीं जाता है, तो इसे हथौड़े के हल्के वार से नीचे गिराने की अनुमति है)।

बाएँ या दाएँ व्हील आर्च के माध्यम से रेल को बाहर खींचें (इंजन डिब्बे के लेआउट के आधार पर)।

पुलर से स्टीयरिंग टिप को दबाते हुए

युक्ति: हर कार में आपको रेल ऐसे ही नहीं मिल सकती - सबफ़्रेम हस्तक्षेप कर सकता है। इसे पूरी तरह से हटाना लंबा और कठिन है, केवल पीछे के बोल्ट और इंजन माउंट को खोलने का प्रयास करें, फिर सबफ़्रेम को नीचे ले जाएं। अक्सर यह पर्याप्त होता है और रेक जारी कर दी जाती है।

प्यूज़ो 308 में रैक को हटाने के लिए, आपको सबफ़्रेम के पीछे के बोल्ट को खोलना होगा और इसे नीचे ले जाना होगा, यह सबफ़्रेम को पूरी तरह से हटाने से आसान है।

निराकरण के बाद, रेल को गंदगी से साफ किया जाना चाहिए और धोया जाना चाहिए।

रेल का पृथक्करण

रेत और धूल के बिना, स्टीयरिंग रैक को साफ करके अलग करना और असेंबल करना बेहतर है। यदि अपघर्षक कण अंदर चले जाते हैं, तो सतहें और सीलें जल्दी खराब हो जाएंगी, रेल लीक हो जाएगी। रेल को धातु के ढांचे में बांधें, यदि कोई नहीं है, तो अलग करने वाली जगह पर साफ कार्डबोर्ड या अन्य सामग्री रखें।

महत्वपूर्ण: रेल को बहुत ज़ोर से न जकड़ें - इसकी भंगुर एल्यूमीनियम मिश्र धातु से बनी बॉडी फट सकती है या ख़राब हो सकती है।

स्टीयरिंग रैक को अलग करने की प्रक्रिया

क्लैंप हटाएं और स्टीयरिंग रॉड्स के परागकोषों को हटा दें।

रैक हाउसिंग को सुरक्षित रूप से ठीक करें और स्टीयरिंग रॉड्स को खोल दें (ओपन-एंड रिंच के लिए थ्रेडेड कपलिंग पर खांचे हैं)।

लॉक नट और समायोजन तंत्र के नट को खोल दें, वॉशर और क्लैंपिंग स्लीव को सीट से हटा दें।

हाउसिंग या ड्राइव शाफ्ट नट को खोल दें (आपको एक विशेष रिंच की आवश्यकता हो सकती है), शाफ्ट को हाउसिंग से हटा दें।

रैक की गियर रॉड को बाहर निकालें।

रैक हाउसिंग से सीलिंग कफ, बुशिंग और फ्लोरोप्लास्टिक रिंग हटा दें।

स्टीयरिंग रैक में ड्राइव शाफ्ट और गियर रॉड का स्थान

युक्ति: रेल को अलग करने से पहले, दांतेदार रॉड की स्थिति को चिह्नित करें या मापें कि यह दोनों तरफ शरीर से कितना फैला हुआ है, ताकि आप बाद में इसे सही ढंग से जोड़ सकें। समायोजन नट की स्थिति को चिह्नित करें और यह सुनिश्चित करने के लिए कि क्लैंपिंग स्लीव असेंबली के बाद सही स्थिति में है, इसके ढीले होने पर घुमावों को गिनें।

समस्या निवारण भाग

अलग की गई रेल के हिस्सों को तेल से पोंछना चाहिए, जमाव को साफ करना चाहिए और सावधानीपूर्वक निरीक्षण करना चाहिए। मरम्मत किट आमतौर पर केवल रबर सील और रिंग के साथ पीटीएफई बुशिंग के साथ आती हैं। यह हर मामले के लिए पर्याप्त नहीं हो सकता है.

दांतेदार छड़ की सतह का सावधानीपूर्वक निरीक्षण करें - यह क्षतिग्रस्त या घिसी हुई नहीं होनी चाहिए। कार्य क्षेत्र पर विशेष ध्यान दें - दांत और रॉड का वह हिस्सा जो रिंग, सील और झाड़ियों के संपर्क में आता है। किसी भी क्षति, क्षरण, खरोंच और घर्षण से सील तेजी से घिसेगी और लैथ का रिसाव होगा।

रैक रॉड का गहरा क्षरण। इतना विवरण नहीं डाला जा सकता.

ड्राइव शाफ्ट गियर के तिरछे दांतों पर कोई दरार, खरोंच, चिप्स और गहरी टूट-फूट नहीं होनी चाहिए। ऐसी क्षति के साथ शाफ्ट स्थापित करना खतरनाक है - रेल चलते समय जाम हो सकती है।

रेल में खट-खट का एक आम कारण क्लैम्पिंग स्लीव का घिसना है। भाग की कामकाजी सतह चिकनी होनी चाहिए, जिसमें छिद्रण और घर्षण के निशान न हों। क्लैम्पिंग स्लीव आमतौर पर रैक मरम्मत किट में शामिल नहीं होती है, लेकिन कई कारों के लिए इसे अलग से खरीदा जा सकता है।

प्रेशर स्लीव घिसाव - फ्लोरोप्लास्टिक इंसर्ट को दबाया जाता है

अत्यधिक घिसे-पिटे और क्षतिग्रस्त रेल हिस्सों को गैरेज में ठीक नहीं किया जा सकता। यदि समस्या निवारण के दौरान समस्याएँ पाई जाती हैं, तो सहायता के लिए विशेष सेवा स्टेशनों से संपर्क करें। वे पेशेवर उपकरणों का उपयोग करके शाफ्ट और रैक रॉड को पुनर्स्थापित कर सकते हैं।

रेल असेंबली

रेल को अलग करने के विपरीत क्रम में इकट्ठा करें। स्थापना से पहले भागों को पावर स्टीयरिंग तेल से चिकनाई दें ताकि झाड़ियों पर निशान न बनें।

रेल बॉडी में फ्लोरोप्लास्टिक रिंग और बुशिंग सावधानी से डालें - सामग्री नाजुक है और प्रभाव या भारी प्रयास से फट सकती है। सटीक दबाव के लिए, आप रिंच सेट से सॉकेट हेड और उचित आकार के एक्सटेंशन का उपयोग कर सकते हैं।

दांतेदार रॉड स्थापित करने के बाद, इसे अलग करने से पहले बने निशानों पर केन्द्रित करें, फिर ड्राइव शाफ्ट डालें और स्क्रू करें।

क्लैंपिंग स्लीव और वॉशर को सॉकेट में डालें, एडजस्टिंग नट को आवश्यक संख्या में घुमावों तक कस लें और तंत्र को लॉक से लॉक तक कई बार हाथ से घुमाएं (आपको ड्राइव शाफ्ट द्वारा घुमाने की आवश्यकता है)। यदि रैक को सही तरीके से इकट्ठा किया गया है, तो दांतेदार रॉड को जाम हुए बिना आसानी से चलना चाहिए। समायोजन लॉकनट को कस लें।

स्टीयरिंग छड़ों को कस लें और परागकोशों को स्थापित करें, उन्हें विशेष क्लैंप से कस लें।

महत्वपूर्ण: क्लैंप के स्थान पर प्लास्टिक की टाई न लगाएं, वे एथेर की विश्वसनीय क्रिम्पिंग प्रदान नहीं करते हैं, नमी रेल के अंदर चली जाएगी, तना जंग खा जाएगा और कफ को नुकसान पहुंचाएगा। रेल लीक हो जाएगी.

स्टीयरिंग रैक स्थापना

एक सहायक के साथ कार पर स्टीयरिंग रैक लगाना बेहतर है - एक इंजन डिब्बे से रैक शुरू करता है, दूसरा यात्री डिब्बे से शाफ्ट के स्प्लिन में सार्वभौमिक जोड़ को निर्देशित करता है। कार्डन जोड़ को केवल एक ही स्थिति में रखा जा सकता है - तख़्ता कनेक्शन में एक विशेष कास्टिंग होती है, जिसे समकक्ष पर खांचे के साथ जोड़ा जाना चाहिए। टाई बोल्ट को तुरंत कसें नहीं - रेल और सबफ्रेम को अंतिम रूप से पेंच करने के बाद सार्वभौमिक जोड़ स्प्लिंस पर सही स्थिति लेगा।

स्टीयरिंग रैक और सबफ्रेम माउंटिंग बोल्ट को स्थापित करें और कस लें, फिर अंत में स्टीयरिंग शाफ्ट कार्डन कपलिंग पिंच बोल्ट को कस लें।

स्टीयरिंग पिन को पिन में डालें और नट्स को कस लें। पावर स्टीयरिंग ट्यूब और होसेस (या EUR वाले सिस्टम के लिए वायर कनेक्टर) संलग्न करें। जलाशय में पावर स्टीयरिंग द्रव को "अधिकतम" निशान तक डालें।

पहिए स्थापित करें और, कार को स्टैंड से हटाए बिना, सिस्टम को ब्लीड करना शुरू करें (हाइड्रोलिक बूस्टर वाली कारों के लिए)।

पावर स्टीयरिंग सिस्टम को कैसे ब्लीड करें

चरम स्थितियों में थोड़ी देरी के साथ स्टीयरिंग व्हील को लॉक से लॉक तक कई बार स्क्रॉल करें।

कार को स्टैंड से हटा दें, यदि स्तर गिर गया है तो पावर स्टीयरिंग जलाशय में तरल पदार्थ डालें।

मोटर चालू करो.

स्टीयरिंग व्हील को लॉक से लॉक तक कई बार स्क्रॉल करें, चरम स्थिति में भी देरी से।

सुनिश्चित करें कि पावर स्टीयरिंग पंप शोर नहीं कर रहा है, यदि स्तर गिर गया है तो टैंक में तरल पदार्थ डालें और रिसाव के लिए कनेक्शन, होसेस और पावर स्टीयरिंग पाइप का निरीक्षण करें।

युक्ति: हीट शील्ड स्थापित करने में जल्दबाजी न करें, इससे परीक्षण ड्राइव के दौरान रेल का निरीक्षण करना अधिक कठिन हो जाएगा।

पम्पिंग के बाद, एक बार फिर से सभी थ्रेडेड कनेक्शनों की जकड़न की जाँच करें और एक टेस्ट ड्राइव करें। स्टीयरिंग रैक की मरम्मत को सफल माना जा सकता है यदि:

स्टीयरिंग व्हील हल्का और "तेज" हो गया है।

खटर-पटर और शोर बंद हो गये।

पावर स्टीयरिंग जलाशय में द्रव का स्तर कम नहीं होता है।

रेल प्रवाहित नहीं हो रही है.

कार अच्छी तरह से चलती है, आत्मविश्वास से सड़क पर चलती है।

यदि सब कुछ क्रम में है, तो हीट शील्ड को पुनः स्थापित करें।

स्टीयरिंग रैक की मरम्मत के बाद, कार सेवा में या स्वयं संरेखण की जांच करना सुनिश्चित करें।

स्टीयरिंग रैक की मरम्मत: इसे स्वयं करें या सर्विस स्टेशन पर?

गैरेज में स्टीयरिंग रैक की स्वयं मरम्मत करना लाभदायक है, लेकिन आसान नहीं है। इसमें एक उपकरण, समय और धैर्य लगेगा।

विशिष्ट कार सेवाएँ गैरेज में मरम्मत करने या नया हिस्सा खरीदने का विकल्प प्रदान करती हैं - रैक की पूर्ण बहाली।

विशेषज्ञ स्वयं रेल हटा देंगे, आवश्यक मरम्मत किट का चयन करेंगे, समस्याग्रस्त तत्वों को पुनर्स्थापित करेंगे जो बिक्री पर नहीं हैं। यदि लेख में वर्णित कार्य जटिल लगता है, तो रेल मरम्मत का काम पेशेवरों पर भरोसा करें।

आज हमारा मुख्य ध्यान विशेष रूप से यात्री कारों के लिए स्टीयरिंग गियर - रैक और पिनियन के आधुनिक डिजाइन पर केंद्रित होगा। और उनमें से एक बड़े हिस्से में स्थापित हाइड्रोलिक बूस्टर नियंत्रण को उतना ही सरल बनाता है जितना कि रखरखाव को जटिल बनाता है। हाँ, हाँ, इतना कि कई बार मरम्मत के लिए भेजने की तुलना में पूरी रेल असेंबली को बदलना आसान होता है। इसी कार्य के साथ एक दुर्लभ जीप पैट्रियट हमारी लिफ्ट में आई। एसयूवी वास्तव में दुर्लभ है - लेकिन डिजाइन के मामले में नहीं: यांत्रिकी के दृष्टिकोण से, इसे कार निर्माण के लिए एक गाइड के रूप में उपयोग करना बिल्कुल सही है।

डिवाइस के बारे में संक्षेप में

इससे पहले कि आप किसी रेल का निदान करना शुरू करें, आपको यह पता लगाना चाहिए कि यह कैसे काम करती है। दो गियर की कल्पना करें, जिनमें से एक को काटकर दांतों के एक समान बैंड में बदल दिया गया है। स्टीयरिंग व्हील के साथ एक शाफ्ट शेष गोल गियर से जुड़ा हुआ था, और छड़ें टेप से जुड़ी हुई थीं, जो पहियों के स्टीयरिंग पोर से जुड़ी हुई थीं। वास्तव में, बस इतना ही - यहां आप मूल उपकरण से परिचय को रोक सकते हैं। लेकिन आइए सुसंगत रहें।

"गियर-रैक" की एक जोड़ी को एक बेलनाकार आवास में रखा गया है। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, टाई की छड़ें दांतों के साथ रैक से जुड़ी होती हैं। ये छड़ें परागकोषों से ढकी होती हैं, जिनके अंदर, निश्चित रूप से, घर्षण के प्रभाव को कम करने के लिए एक स्नेहक बिछाया जाता है। झटके के भार को कम करने और आंदोलन की स्वतंत्रता बनाने के लिए टाई रॉड्स को रैक से धुरी से जोड़ा जाता है। संपूर्ण तंत्र इंजन डिब्बे में बॉडी क्रॉस सदस्य से जुड़ा हुआ है या, जैसा कि हमारे मामले में, फ्रंट सस्पेंशन सबफ्रेम से जुड़ा हुआ है। सामान्य तौर पर, स्टीयरिंग तंत्र "जितना सरल - उतना अधिक विश्वसनीय" सिद्धांत का एक जीवंत उदाहरण है।

हां, हमने एक और "छोटी चीज़" के बारे में नहीं कहा है - ये टाई रॉड सिरे हैं, जो एक रॉड के साथ वेल्डेड एक काज हैं। टिप को स्टीयरिंग रॉड पर पेंच किया जाता है और लॉक नट के साथ तय किया जाता है। ऐसे डिज़ाइन होते हैं जब नट को बिल्कुल सिरे से विभाजित किया जाता है, और पेंच लगाने के बाद इसे क्लैंप की तरह बोल्ट से कस दिया जाता है। और आखिरी सवाल: टाई रॉड को टिप के साथ एक टुकड़ा क्यों नहीं बनाया जाता? क्योंकि टिप के लिए धन्यवाद, सामने वाले स्टीयरिंग पहियों के पैर के अंगूठे को समायोजित करना संभव है। मैंने टिप को खोल दिया - अभिसरण बढ़ गया, इसे गहराई से पेंच कर दिया - यह कम हो गया।

आइए अब पावर स्टीयरिंग के बारे में कुछ शब्द कहें। फिलहाल, एम्पलीफायरों के दो मुख्य प्रकार हैं: हाइड्रोलिक और इलेक्ट्रिक। हाइड्रोलिक (पावर स्टीयरिंग) में, दबाव में तरल पदार्थ स्टीयरिंग व्हील को चालू करने में "मदद" करता है (अक्सर यह गियर ऑयल होता है), जो पंप द्वारा बनाया जाता है। पंप क्रैंकशाफ्ट चरखी से एक बेल्ट या एक इलेक्ट्रिक मोटर द्वारा संचालित होता है। इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग (EUR) में, जैसा कि आप अनुमान लगा सकते हैं, एक इलेक्ट्रिक मोटर ड्राइवर की सहायता के लिए आती है। एम्पलीफायर को स्टीयरिंग तंत्र का हिस्सा माना जाना चाहिए, क्योंकि हाइड्रोलिक एम्पलीफायर के तत्व इस तंत्र के शरीर में एकीकृत होते हैं।

क्या गलत हो सकता हैं

आइये सरल से जटिल की ओर चलें। परागकोश के नष्ट होने से स्टीयरिंग टिप का काज जल्दी ही बेकार हो जाता है - सौभाग्य से, टिप को बदलना मुश्किल नहीं है। यह प्रक्रिया काफी सरल है और इसे "घरेलू" परिस्थितियों में भी किया जा सकता है। इससे जुड़ी एकमात्र बारीकियां जो आप घर पर नहीं कर सकते, वह है स्टीयरिंग पहियों के कोणों को समायोजित करना। हां, हां, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि "गेराज और हथौड़ा" कर्मचारी आपको अपनी व्यावसायिकता के बारे में कैसे आश्वस्त करते हैं, टिप को बदलने के बाद हर बार, पहिया संरेखण कोणों की जांच करना और समायोजित करना आवश्यक है। स्टैंड पर न जाने के लिए, आपको कम से कम असमान टायर घिसाव का भुगतान करना होगा।

हम पहले ही ऊपर रैक और पिनियन स्टीयरिंग योजना की विश्वसनीयता के बारे में बात कर चुके हैं - लेकिन सब कुछ बिल्कुल सही नहीं हो सकता है। यहां अभी भी एक कमजोर कड़ी है - परागकोष। वे नरम पॉलिमर से बने होते हैं और काम की प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण जल्दी ही अनुपयोगी हो सकते हैं। आगे की योजना पारदर्शी और तेज़ है: इसने समय पर एथेर को होने वाले नुकसान का खुलासा नहीं किया - और अब गंदगी और धूल स्टीयरिंग गियर हाउसिंग में प्रवेश करना शुरू कर दिया, स्नेहक अब मदद करने में सक्षम नहीं था - और बर्बाद लिखना।

तंत्र का अगला तत्व टाई रॉड्स है। टाई रॉड जोड़ "दस्तक" दे सकता है, भले ही परागकोश बरकरार हो, क्योंकि यह काफी बड़े प्रभाव भार के लिए जिम्मेदार होता है।

एक और बुरी विफलता जो अप्रत्याशित रूप से हो सकती है वह है दांत काटना। इस स्थिति में, स्टीयरिंग तंत्र जाम हो जाता है ताकि स्टीयरिंग व्हील को न तो बाईं ओर और न ही दाईं ओर ले जाया जा सके। गाड़ी चलाते समय इस तरह की खराबी के खतरे का वर्णन करना अनावश्यक है, और इसके कारण अलग-अलग हो सकते हैं - यह स्नेहन की अपर्याप्त मात्रा है, और गियरिंग में प्रीलोड का गलत समायोजन, और साधारण घिसाव है।

यहीं पर स्टीयरिंग तंत्र के साथ संभावित समस्याएं समाप्त होती हैं - हम निकट भविष्य में रैक की मरम्मत पर एक अलग लेख में हाइड्रोलिक बूस्टर के टूटने पर विचार करेंगे। वैसे, स्टीयरिंग व्हील का बढ़ा हुआ प्ले यह भी संकेत दे सकता है कि रैक में कुछ गड़बड़ है। स्टीयरिंग तंत्र के डिज़ाइन में एक जोर दिया गया है, जो डिज़ाइन कल्पना के आधार पर समायोज्य या गैर-समायोज्य हो सकता है। इसलिए, यदि समायोजन की संभावना है, तो स्टॉप को घुमाकर, आप बैकलैश को समायोजित कर सकते हैं। यदि यह संभव नहीं है, तो रेल को बदलना होगा या मरम्मत के लिए भेजना होगा।

दोषों का निदान कैसे करें

जैसा कि निलंबन तत्वों के मामले में होता है, स्टीयरिंग तंत्र पर एक नियम लागू होता है: यदि आप किसी सर्विस स्टेशन पर रुकते हैं, तो इसे स्वयं जांचें या किसी अधिक अनुभवी कारीगर से सभी तत्वों की खराबी, दोष या टूट-फूट की जांच करने के लिए कहें। यदि आप सेवाओं के लिए कभी-कभार आने वाले अतिथि हैं, तो आपको गाड़ी चलाते समय और स्टीयरिंग व्हील घुमाते समय बाहरी ध्वनियों की "खोज" करते समय विशेष रूप से सावधान रहना चाहिए। सच है, इतनी कम सटीक निदान पद्धति के साथ, स्थिति अंततः वैसी ही हो सकती है जैसी इन पंक्तियों के लेखक ने बताई है।

कार हमारे पास शिकायत लेकर आई थी कि गाड़ी चलने की शुरुआत में लुढ़कती गेंदों जैसी लगातार दस्तक सुनाई दे रही थी। पहली बात जो मालिक के दिमाग में आई वह हब बेयरिंग की "विदाई" थी, जिसे उसी दिन बदल दिया गया था। बाद में, जब दस्तक कम नहीं हुई, तब भी उन्होंने कार को निदान के लिए भेजा, जहां उन्हें एक लटकती हुई टाई रॉड का अंत दिखाई दिया - काज खराब हो गया था। यह अच्छा है कि कार रियर-व्हील ड्राइव थी, और कोई भी सीवी जोड़ को बदलने के लिए नहीं चढ़ा।

पूर्वगामी से निष्कर्ष काफी सरल है: आप गाड़ी चलाते समय स्टीयरिंग की खराबी का निर्धारण कर सकते हैं। अपवाद केवल वह स्थिति हो सकती है जिसमें टूट-फूट इस स्तर तक पहुंच गई हो कि काज या छड़ बस लटक गई हो। इसलिए, मैं दोहराता हूं, लेकिन मैं कहूंगा: अपनी कार को सुनो!

हाइड्रोलिक बूस्टर एसे के साथ स्टीयरिंग तंत्र का प्रतिस्थापन

कार का मालिक एक जिम्मेदार व्यक्ति है, और इसलिए, स्टीयरिंग तंत्र में खराबी के पहले संकेत पर, उसने मदद मांगी। मास्टर ने कार को परीक्षण के लिए ले लिया, जिसके दौरान रोटेशन के दौरान स्टीयरिंग व्हील में हल्की सी खरोंच का पता चला। थोड़ी सी भी दिक्कत निकट भविष्य में जाम में बदल सकती है, इसलिए रेल असेंबली को बदलने का निर्णय लिया गया। और मालिक के पास इसे ठीक करने का समय नहीं था, क्योंकि कार हर दिन संचालित होती है।

इंजीनियरिंग और डिज़ाइन में सरलीकरण एक दिलचस्प चीज़ है। तो यह हमारे मामले में निकला: आंशिक रूप से बिजली इकाई, निलंबन तत्व और स्टीयरिंग रैक सबफ्रेम से जुड़े हुए हैं।

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एक ओर, यह वास्तव में कन्वेयर पर कार को असेंबल करने, शरीर और इंटीरियर के कंपन और ध्वनि इन्सुलेशन के लिए सुविधाजनक है, और, सिद्धांत रूप में, स्टीयरिंग गियर को हटाने और स्थापित करने के लिए इसे सुविधाजनक होना चाहिए था। एकमात्र नकारात्मक पक्ष यह है कि फ़ैक्टरी मरम्मत मैनुअल में, सबफ़्रेम पर लगी किसी चीज़ को हटाने और स्थापित करने का संचालन अक्सर शाब्दिक रूप से एक दर्जन बिंदुओं तक सीमित होता है, जहां मुख्य वे होते हैं जो सबफ़्रेम असेंबली को हटाने के बारे में बात करते हैं। शेष दो या तीन बिंदु पहले से ही हैं “बढ़ते बोल्ट को हटा दें। स्टीयरिंग गियर निकालें.

विचार करने पर, हमारे मास्टर ने सबसे पहले नियमों से परे जाने और सबफ्रेम को हटाए बिना रेल को तोड़ने का फैसला किया, लेकिन केवल इसे बन्धन बोल्ट पर उतारा। विचार मौजूद है, लक्ष्य स्पष्ट है, और इसलिए - युद्ध में!

काम शुरू करने से पहले हमने स्टीयरिंग व्हील को बिल्कुल बीच में फिक्स कर दिया। इसके लिए विशेष उपकरण और विभिन्न तरीके हैं। एक आसान तरीका यह है कि सीट बेल्ट को स्टीयरिंग व्हील पर पिरोया जाए और उसे बकल में बांध दिया जाए। स्टीयरिंग व्हील का निर्धारण स्वयं अत्यंत आवश्यक है: स्टीयरिंग व्हील के अंदर एक स्लिप रिंग और एक स्टीयरिंग एंगल सेंसर स्थापित किया जाता है। ये दोनों कार की निष्क्रिय सुरक्षा प्रणाली से संबंधित हैं और एयरबैग के संचालन और विनिमय दर स्थिरता प्रणाली के लिए भी कम जिम्मेदार नहीं हैं। इन सेंसरों की सेटिंग्स के उल्लंघन से एसआरएस सिस्टम और/या दिशात्मक स्थिरता का गलत संचालन हो सकता है, जो तुरंत उपकरण पैनल पर लगातार जलाए जाने वाले सिस्टम संकेतक में प्रकट होगा। खैर, सिस्टम का अनुचित संचालन दुर्घटना का कारण बन सकता है।

इसलिए, हमने फर्श कवरिंग को पीछे फेंक दिया और स्टीयरिंग कॉलम शाफ्ट और स्टीयरिंग गियर शाफ्ट के कनेक्टिंग बोल्ट को खोल दिया।

उसके बाद, स्टीयरिंग व्हील को ठीक करके, फास्टनिंग नट को खोल दिया और सामने के पहियों को हटा दिया।

फिर हमने नटों को खोल दिया और दोनों पहियों से टाई रॉड के सिरों को अलग कर दिया।

छड़ों के साथ काम पूरा करने के बाद, हमने दोनों तरफ से स्टेबलाइजर लिंक को डिस्कनेक्ट कर दिया।

उसके बाद, बहुत सावधानी से, सचमुच कुछ मोड़ में, उन्होंने कार बॉडी के सबफ्रेम को सुरक्षित करने वाले बोल्ट को खोल दिया।

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जैसा कि हमें याद है, हमारा स्टीयरिंग तंत्र एक हाइड्रोलिक बूस्टर के साथ है, जिसका अर्थ है कि काम करने वाली तरल लाइनों की ट्यूब इसके शरीर से जुड़ी हुई हैं।

बिना किसी कठिनाई के, हम कनेक्टिंग नट्स तक पहुंचे और उन्हें खोल दिया, ट्यूबों को शरीर से अलग कर दिया।

लेकिन भाग्य और डिजाइनरों ने अन्यथा ही फैसला किया। परेशानी यह थी कि रेल को सबफ़्रेम से जोड़ने के लिए बोल्टों में से एक बिल्कुल बिजली इकाई समर्थन ब्रैकेट के नीचे स्थित है, और दूसरा निकास पाइप के ठीक नीचे है।

सामान्य सिर यहाँ पर्याप्त नहीं है, और लम्बा सिर ब्रैकेट के कारण फिट नहीं बैठता है। इसलिए निर्माता द्वारा निर्धारित तकनीकी प्रक्रिया को दरकिनार करने की योजनाएँ और आशाएँ नष्ट हो गईं। रणनीति में बदलाव इस तथ्य से जटिल था कि दुर्भाग्यपूर्ण समर्थन के बोल्ट को खोलने के लिए, हमें न केवल पसीना बहाना पड़ा, बल्कि सचमुच स्नानघर की तरह भाप स्नान करना पड़ा - लेकिन हमने उसे हरा दिया।